Går det att koppla in en frysbox i en skåbil?

Min frys här hemma tar 160W enligt märkplåten.Så det hade ju fungerat om bilmotorn laddar batteriet hela tiden.

Men det är startströmmen som jag tror blir problemet.Kompressorn tar garanterat minst 5-7 Ampere gissar jag ,vid start.
Klarar växelriktaren en sådan kraftig strömbelastning utan att spänning & frekvens sjunker så mycket att den automatisk stänger av sig ??
Jag tvivlar .

fan är du smart eller är du en tomte? Hur fan har du råd till bränsle och bil när du inte har råd med 100kr :O Ska du ha skåpet till ett lik också säger du?

det dom menar dessutom är att man inte bara kan koppla in den så den fungerar för när bilen är av vad gör ni då?

Nu var det nog snarare tal om 100.000......

Har svårt att tro att man kommer undan med 100kr för en kylkompressor, intag och ombyggnad av skåp

http://www.blocket.se/vi/19906891.htm?ca=1_8_s
Kanske billigare att köpa färdig?

Det man skriver får man stå för säger man 100 så är de 100, punkt slut!

Japp, skriver man hundra med siffror som du gjort ovan så är det onekligen hundra(100) man menar. Men om man sätter ordet "hundring" i sammanhang som att kylutrusta en lättlastbil, och företag´s disskutioner i största allmänhet, så tror jag att merparten skulle uppfatta ordet "hundringen" som hundra tusen kronor (100.000) och inte hundra kronor (100). Kanske därför de flesta har gett mej svar på min fråga istället för att kommentera mitt uttryck?

var snäll och beskriv skillnaden på 100 och hundra är du snäll Jag fattade konstigt nog också att det rörde sig om 100k men har man polisbrickan på så går de inte hålla tyst

Provade att mäta strömmen på en kombinerad kyl/frys från sjuttiotalet och drog igång med båda kompressorerna samtidigt - strömspiken var 28 ampere, uppmät med en dyr jäkla fluke elkvalitesanalysator... tidigare så vet jag att en kylkompressor av danfoss TL2A -typ drar 10 ampere peak och 7 ampere mätt över några perioder. - det betyder att fryskompressorn vill ha runt 18 ampere för sin start.

med den teknik som man har idag i alla kyl/frysskåp med en PTC-motstånd till startlindningen (istället för den gamla startrelät) så _måste_ elnätet/UPS kunna ge den strömmen under uppstartspprocessen i en halv sekund eller så, annars startar kompressorn inte alls då PTC-moståndet stryper till strömmen till startlindningen inom 20-30 perioder och det går 3-6 ampere genom huvudlindningen tills överström/temperaturskyddet löser ut inom typ 30 sekunder - sedan kan det ta fem minuter till en halvtimme innan den försöker starta igen då PTC-motståndet måste hinna svalna innan nytt startförsök...

En 1000 Watts sinusväxelriktare med typisk dubbla effekten som 'surge' (stötström) för dator klarar nätt och jämt dra igång en kompressor i taget men inte båda samtidigt.

med andra ord måste man släpa in den tilltänkta växelriktare med batteri till den tilltänkta boxen och helt enkelt prova - många gånger och prova även när batteriet börja bli tom.

det finns trix att minska startströmmen och det är att ta bort startapparaten och istället använda driftkonding - men detta måste provas ut nogsamt och individuellt beroende på vad för kompressortyp som sitter i och det är inte säkert att lösningen fungerar för alla typer av kompressorer.

Även i vitvarubranchen köper man billigast kompressorn vid tillverkningstillfället vilket innebär att det kan vara olika fabrikat kompressorer trots att skåpet/boxen till utseende och modellbeteckning är exakt detsamma frammifrån - försök titta i baksidan på skåpen som står uppställda hos SIBA/Elgenanten/OnOff - och man kommer att se en stor blandning av kompressortyper trots samma märken på framsidan - detta gör att man inte kan skriva en generell moddbeskrivning för att minska startsrömmen utan detta måste provas ut per kompressorvariant.

jag har provat på gammal danfoss TL2A-komressor och där kan man genom att sätta en konding på mellan 4 - 6 µF mellan huvudlindningen och startlindningen och man matar strömmen mellan gemensam (common) och huvudlindningen enligt den här inkopplingen och gå från ca 10 ampere i startström till ca 3 ampere och då kan starta på en 300 Watt sinusväxelriktare med 500W starteffekt - dessutom med en viss mottryck, vilket indikerar att den starten är starkare än orginal start apparat.

kondingen kan vara inkopplad kontinuerligt då med 4µF så drar kompressorn mindre med egeneffekt än när den drivs på orginalsätt med startapparat och med 6 µF så drar den ca 1.5 Watt mer än bara drift på huvudlindningen - och i dessa sammanhang är 1.5 Watt extra värmebelastning inuti kompressorn av helt utan betydelse.


obs beskrivningen gäller bara för danfoss TL2A - gör ni motsvarande expriment på annan kompressor så görs det helt under eget ansvar och tänk på att pinningen kan vara helt annorlunda på andra fabrikat - ibland står det på startapparaten vilken pinne som är 'main', 'start' och 'common' - och även med lite uppmätning av hur startapparaten är kopplad så kan man lista ut vilken som är 'main' och 'start' - dock kan man inte lita på att startlindningen har den lägsta motståndet...


Med andra ord kontrollera att kompressorn inte går hetare än normalt efter timmars körning efter modifieringen (kolla upp temperaturen före modden) samt ev externa överhettningsskydd är kvar och placerat på samma fysiska ställe som innan - en del startapparater från tex. matsushita är konstruerade att termo/överströmmsskyddet är intergrerad del av startapparaten och är tryckt mot själva kompressorns utsida, vilket gör ombyggnaden knepigt i många fall då man inte kommer åt önskade ledare för inkoppling av motorkonding när startapparaten är kvarmonterad samt att man inte på enkelt sätt kan ta död (= permanent avbrott) på PTC-motståndet som är intergrerad i själva startapparaten och är den delen som drar hiskeligt massa startström genom att leda dennna genom startlindningen en kort ögonblick tills PTC:n nyper...

Du kommer inte kunna hålla nån bra ekonomi i att köra med en normal frysbox i bilen tyvärr.. Dom är känsliga för stötar och slag, vilket betyder att dom kommer ge upp i ganska rask takt i en bil.. Likaså är det nog en alltför dyr peng att modda upp elen i bilen för att det ska vara praktiskt genomförbart (större generator, fler batterier, dyr växelriktare osv)..

Det finns ett skäl till att det finns gasoldrivna kyl/frysar, satsa du på en sån istället.. Tipset om att frysa in vatten skulle jag använda på så sätt att jag frös in vattendunkar eller liknande i frysen hemma, och dunka i gasolskåpet i bilen varje morgon för att hålla nere gasolkostnaderna något..

Ett bra bevis för att man kan koppla in frysboxar i skåpbilar är ju Hemglass men då brukar det ju vara frågan om just skåpbilar som är byggda för att köras. Hurvida det skulle fungera i sådant som misstas för bilar som typ Citroen jumper, Fiat Ducato eller Renault Master är väl mer tveksamt. Borde det inte räcka med att kasta in några kylklabbar i skuffen? Sätt motor och hjul annars på en vanlig kylbox i frigolit så får du ju en skåpbil i samma storleksklass som både är mer trafiksäker och hållbarare!

Och då snackar vi specialgrejor, inte en frys från el-giganten..