Kinesisk förgasare istället för original till moped.

Jag har testat lite olika huvudmunstycken nu i storlekarna 72-82. Man märker inte så stor skillnad på topphastigheten med de olika munstyckena, utan mer effekt på accelerationen och på motorns varvtal beroende på hur man gasar. Min moped är helt i originalutförande vad gäller luftfilter, cylinder och avgasrör. Mina enda "mods" är själva kinaförgasaren PD18J och att CDI-boxen inte har varvtalsbegränsning.

Huvudmunstycke samt hur det kändes:
72 - Accelererade segt och accelerationen kändes bättre när man släppte lite på gasen än vid full gas. Tecken på för mager blandning.
75 - Kändes lite bättre än 72, där accelerationen lägger sig på en jämn platå mellan nästan full gas och full gas.
78 - Kändes i stort sätt bra. Bra gasrespons över hela gasens register.
80 - Bästa munstycket. Accelererade lite bättre än 78.
82 - Känns lite segare i accelerationen igen och framför allt om man inte vrider upp gasen fullt. Börjar bli för fet blandning.

Slutsatsen är att munstycke 80 är bäst och det jag kommer att köra på. 78 var också okej.

Jag märkte att huvudmunstyckena också påverkade tomgången och jag fick ställa om tomgångsskruven efter varje byte av huvudmunstycke. Det är därför inte lönt att finjustera tomgången innan man valt rätt huvudmunstycke.

Jag får fundera på om jag behöver justera clipset på förgasarnålen eller inte. Just nu står det i position 3 av 5. Jag tror inte jag behöver röra det eftersom accelerationen är jämn och bra med huvudmunstycke 80.

Jag köpte en ny förgasare istället för den som blev skadad i frakten, eftersom skadan på den gamla förgasaren gjorde att fästet till gasvajern ibland hoppade snett. Annars fungerade den bra. Jag tog alla gummidetaljer från den gamla förgasaren och flyttade till den nya, så jag har nu en extra uppsättning gummipackningar och membran om det skulle behövas i framtiden.

Det nya förgasaren verkar vilja ha lite större huvudmunstycka än den gamla. Den gamla förgasaren kom med huvudmunstycke storlek 78 och tomgångsmunstycke 31 eller 32 (de var omärkta så jag fick mäta med andra munstycken som referens och tomgångsmunstycket var större än 30 men mindre än 33). Den nya förgasaren kom med huvudmunstycke 83 och tomgångsmunstycke 28 trots att den också var en PD18J piratkopia, men uppenbart gjuten i andra formar än den första förgasaren då det står "Keihin" ingjutet på denna samt på topplocket och inte något kinesiskt varumärke.

Jag körde en runda i sommarvärmen med ett huvudmunstycke 82 och nya billiga kinesiska A7TC tändstift som jag köpt för att offra vid tuningen, med plug chops och liknande. Efter att ha kört i 60-70 km/tim, med enda trimmet att jag har en performance CDI utan varvtalsbegränsning men i övrigt original avgasrör och luftintag, smälte elektroden på två av de kinesiska tändstiftet efter varandra på bara några kilometers körning när motorn var helt uppvärmd och elektroderna såg ut som gråa poppade popcorn som kortslöt tändstiften. Jag bytte till original NKG CR7HSA och kunde köra samma runda på det tändstiftet utan problem och där elektroden såg ut som vanligt när jag tog ut det. Porslinet var ljusbrunt som det alltid varit och jag vet inte om det går att få det helt vitt igen på något sätt så man kan använda det för vidare diagnostik.

Porslinet på de kinesiska tändstiften var helt kritvitt när de fallerade och de hade i princip endast körts på full gas och inte stått någon längre tid på idle. Man ser inte heller någon mörk ring inne vid tändstiftens bas. Betyder detta att motorn går magert trots att jag hade ett huvudmunstycke storlek 82? Jag har nu bytt till ett 85 och tycker att mopeden går bra på detta med originaltändstiftet, men jag har ännu inte testat det med ett kinesiskt tändstift. Fallerar kinesiska tändstift alltid efter ett tag, eller kan man se det som en indikation på att motorn är fel inställd om elektroden smälter? Bortsett från förgasaren tror jag att min performance CDI har tändningen ställd senare, vilket medför ökad belastning på tändstiftet och att jag varvade motorn i +30 grader sommarvärme gjorde säkert också sitt.

Jag har sett att man kan köpa märkeshuvudmunstycken som alternativ till de nonamemunstycken från Aliexpress som jag kör på nu. Är de bättre än piratmunstyckena, där ett märkesmunstycke kostar lika mycket som en hel serie piratmunstycken? Det skulle då kunna vara värt att köpa ett sånt när man väl hittat den rätta storleken. Dock vet jag inte hur de skulle kunna vara bättre, då de inte är så komplicerat uppbyggda eftersom de i princip bara är en mässingsskruv med ett hål igenom som vidgar sig lite i ändarna. Om hålet inte är helt exakt i storlek spelar ingen roll på piratmunstyckena eftersom man ändå provat sig fram till vilket som går bäst.

Det var ett maffigt inlägg där Paddan. Antar det har att göra med att du tog en välförtjänt paus från puggan under semestern.

Rent generellt är det alltid bra att hålla sig till kända tillverkare av tändstift. Det är värt den där extra tjugan man får lägga ut. Du förstår dom kan falla isär och göra så din cylinder ser ut som kattens favoritmöbel.
Hur som helst, finns det ett "R" i namnet på dina alibaba tändstift?

Ett annat hett tips är att skippa "R" i namnet på dina NGK stift. Det finns garanterat redan resistans i tändhatten så det räcker och blir över.

Vad du mer fråga efter i din novell får någon annan läsa igenom och klura ut.

Ha en fortsatt varm och härlig dag med din trimmade pugga.

Ja, nu är jag tillbaka i Sverige igen och har massor med inspiration kring hur jag ska göra mopeden bättre. Mina nya JIS skruvmejslar passar perfekt på förgasarens JIS skruvar, till skillnad från mina gamla gröna Bahco skjuvmejslar.

Originaltändstiftet har ett R i namnet, så jag antar att det då ska vara så. Det är viktigt att alltid köra med original. Kinatändstiften har jag just för att offra, eftersom jag inte vill köpa och ha sönder 10 originaltändstift vilket hade varit respektlöst. Det var bara lite oväntat att de skulle gå sönder så snabbt.

Tändhatten har 8,8 kOhm i resistens. Jag råkade bränna av tändkabeln som hade lagt sig mot avgasröret och jag passade då på att mäta. Tändhatten var dock också köpt på Aliexpress, men såg precis ut som den gamla originaltändhatten som gick sönder för några år sedan och jag då fick byta.

Nu har jag uppnått en topphastighet på 72 km/tim med enkla medel. Hur snabbt kör du med din, med dina nya Naraku-delar?

Köp ett tändstift utan "R" så kommer puggan gå bättre. Du har redan resistans i tändhatten. Blir mer kraft och den kommer förbränna bättre. Själv kör jag NGK C7HSA. Narakun puttrar på fint. Testade en 63cc ibörjan på sommaren. Då gick det undan, fast det lät lite väl dovt när jag dundrade fram på cykelbanorna så fick återgå till 50cc igen. Fick krypköra med 63cc så sammanfattningsvis gick det långsammare än 50cc.

Jag är inte ute efter hastighet så kör sällan fortare än 40km/h. Den maxar väl 60 nåt kanske? Jag vet faktiskt inte. Fortfarande inkörningsfas på den.

Sedan är jag rätt biffig också så det drar ju ner hastigheten och acc:et rätt rejält. Är som jag konstant kör en extra passagare så narakun får jobba som en speedad bäver.

Det saknar jag lite med 63cc. Kunde ju accelerera i varje backe utan problem. Med narakun så blir det i bästa fall konstant hastighet i branta backar.

Till vardags kör jag tändstiftet Denso Iridium Power IUF22 som inte har något R i namnet, så jag antar att jag redan har det jag behöver. Jag har bara sparat det gamla originaltändstiftet och använder det som referens när jag kör mina tester.

Jag är inte heller ute efter hastighet då man inte åker särskilt bekvämt i 72 km/tim, men använder topphastigheten som en benchmark för att se hur väl mopeden är trimmad och som ett mått på min egen skicklighet.

Så du har kommit upp i 60 km/h än så länge. Bra jobbat, alla är vi barn i början.
https://www.youtube.com/watch?v=2swuTc8lxrI

Det finns mer saker än hastighet. Du har greppat det där med variatorvikter, rembredd och variatorbussning och vad olika vikter gör med acceleration och topphastighet? Även hårdhet på fjädrar på växellådan spelar in för olika varvtal. Själv gick jag ner i vikt till 4.5g (dr pulley). Märkte direkt att topphastigheten sjönk en hel del fast jag fick mycket bättre drag i moppen. Eftersom jag kör på cykelbanor är topphastigheten irrelevant. Brukar ligga mellan 30-40km/h. Så vill ha mer kraft på lägre hastigheter.

Jag använder moppen som ett sätt att förflytta mig dagligen mellan närliggande områden. Är för lat och bekväm för att cykla och bil är dyrt och bökigt när man bor i en större stad.

Det kallas att köra på för låg växel. Min farmor gjorde alltid det när jag var liten och jag trodde att hennes Renault 5 var en racerbil eftersom hon varvade skiten ur den när hon körde sina 50 km/h på 2:ans växel. Topphastigheten borde inte påverkas av ditt val av vikter om du har rätt, eftersom vikterna åker ut maximalt i variatorn när det väl är dags för dem och håller sig där. Har man rätt vikt växlar mopeden själv ned i uppförsbackar när belastningen ökar på motorn och den får den extra kraft den behöver för att sedan växla upp igen när man kommit till plan mark och fått upp hastigheten igen. Om jag kör på en kullrig väg i medelhög hastighet känner jag tydligt hur mina vikter rör sig ut och in i variatorn beroende på om marken sluttar uppåt eller nedåt.

Men om du kör på cykelbanor har du alltså en klass 2 moppe? Då blir det svårt med jämförelserna mot min som är klass 1, även om jag inte vet exakt hur de två mopedtyperna skiljer sig rent tekniskt förutom deras hastighetsbegränsningar i lagligt utförande.

Jo vikterna påverkar i allra högsta grad topphastighet. Lägre vikter klarar inte trycka ut variatorn på samma sätt som tyngre gör. Dock krävs det mer kraft för att få tyngre vikter att trycka ut variatorn. Fast det är en kombination av många saker. Motoreffekt, längd på variatorbussning, rem, fjädrar etc.

Man kan säga att man skall ha rätt vikter för den setupen man kör och det är något man får pröva sig fram med.

Skillnaden på de den jag har (EFI) är enbart elektronisk begränsning. Annars är den identisk mot en likadan klass 1. Så man byter bara ECU:n mot en obegränsad sedan är det full fräs.