Termostatbyte kylskåp, vart ska kapillärröret ta vägen?

Jag har ju bytt termostat på andra kylskåp flera gånger och då har kapillärröret gått synligt och snällt inne i kylskåpet, i det utrymme där maten är alltså, verkar ju vara ett lämpligt ställe att mäta temperaturen på.

Nu skall jag byta på mitt Cylinda (ASEA-Scandia) AKF 370-1, kombinerad kyl/frys med varsin termostat och varsin kompressor till de båda utrymmena. Båda termostaterna sitter högst upp på skåpet, man öppnar kylskåpsdörren för att vrida på dess rattar.

Jag har lossat plastkåpan och kommer åt termostaten men det jäkla kapillärröret försvinner ju bara in i isoleringen i kylskåpstaket, jag ser inte att det kommer ut någonstans igen. Är det bara att dra ut skiten och sedan kötta in det nya kapillärröret? Ska de inte komma ut någonstans? Går det något rör inne i isoleringen som slutar tätt intill innerväggen så den känner av ungefär temperaturen i kylutrymmet?

Såhär ser det ut när jag lossat panelen, kapillärröret till kylskåpstermostaten är det högra vita tunna röret som försvinner in i ett svart djävla hål: https://www.dropbox.com/s/sczubqvk95...40.29.jpg?dl=0 Det andra röret är till frysdelen.

Manualen (pdf) säger såklart inget om termostatbyte.

Hur gammalt är kylskåpet/frysen? Spontant tycker jag det låter ålderstiget..
Kanske är dags att köpa nyare grejor, typade A++ eller mer?
Själv reparerade jag förr, men i dagens läge är det olönsamt, med tanke på att elen är så dyr och att gamla vitvaror drar rejält med el.. Kombinerade skåp (som du har) är oftast knepiga att laga..

Åh nej, inte nu igen! Läs från inlägg #10 i min tidigare tråd (FB) Kylskåp funkar då och då. Går det att laga till rimlig insats? (Notera att det var morsans kylskåp och nu gäller det mitt, det jag lagade i december har inte pajat.)

Det är en mycket god idé att laga ett kylskåp, särskilt om det har några år på nacken, skillnaden i energiförbrukning är pytteliten och hållbarheten på nya skåp är betydligt sämre. Jag tror mitt är från slutet på 90-talet.

Har inte bytt termostat på just denna typ av modell (AKF 370-1) men kollade i sprängskissen på Cylindas hemsida och som jag ser det går bulb röret på överdelen av kylskåpet ner och genom ett hål/öppning till baksidan av kylplattan där den är fast skruvad medels en klammer typ...

om hålet/öppningen är i taket eller på baksidan av skåpet är omöjligt se, framgår inte.
Du får helt enkelt dra fram kylskåpet så du kommer åt baksidan samt taket och demontera "taket" bör gå ta bort någon form av täckplåt där.
Men det är alltså inte bara dra ut bulb röret för den är fastskruvad i kylplåten

Edit: din bild länk funkar INTE man kommer bara till dropbox hemsidan...

Fy fan då, det lät lite besvärligt. Ytterplåten på taket går inte att ta bort, sidorna och taket är ett enda plåtstycke och invändigt är det ett enda plaststycke. På baksidan är det sett bakifrån: Kondensorslingorna ända upp till toppen, en galvad täckplåt i hela kondensorslingornas höjd (dvs från strax ovanför kompressorutrymmet, kanske 30 cm från köksgolvet och upp till kylskåpets topp) som sitter med fåtalet skruvar och sedan vet jag inte, man skymtar frigolit längs kanterna vilket jag förmodar är isoleringen (lite oväntat, jag trodde det skulle vara finporigt PU-skum). Ska jag komma åt det från baksidan måste jag släppa på slingorna och böja dem bakåt, det går väl en bit utan att knäcka rören.

Jag kan ju prova att släppa på kylplattan (förångaren) inne i skåpet och se om det går att flytta den så pass att jag kommer åt därifrån. Men sedan ska man väl tråckla kappilärröret förbi ett par 90º-böjar antar jag för att komma dit med det nya. Förbannade skitkonstruktion, de kunde väl dragit rörhelvetet inne i skåpet!

Hm, det brukar funka som jag gjorde på Dropbox men jag testar här istället, inte så mycket att se kanske: http://forumbilder.se/FA52H/2016-06-15-19-40-29

Tack för hjälpen så länge!

Tillägg: Jag snockade upp sprängskissen http://www.cylinda.se/resurs/Bilder/...7.pdf#view=Fit Del nr. 23 heter bulbhållare och ser ut att sitta i mitten på kondensorns baksida och hållas fast med en skruv från framsidan. Man ser inte tillstymmelse till vilken väg röret går men det kan väl kvitta, det kommer i alla fall in genom väggen någonstans bakom förångaren. Nu ska det skruvas!

Såg din bild nu!

Det går att lossa kylplåten/förångarna, man ser ena fästet inne i övre delen på plåten på din bild, troligen av den typ som måste tryckas ihop med en liten polygrip samtidigt som man drar plåten utåt. finns säkert flera sådan fästen än den som syns på bild.

mitt tips är att du lossar plåten.
Lossar bulbröret, och i dess ände lindar en ståltråd så tunt som möjligt, samt en liten bit eltejp över som håller fast ståltråden, ej för tjockt, tvåla in eltejp och bulbröret. lossa termostaten framtill och dra ut allt och använd ståltråden som följer med som drag lina för en ny termostats bulbrör, troligen går den i någon typ av kanal.

Japp det kan vara jävligt bökigt och trångt att byta visa termostater..

Det där med att tejpa fast en ståltråd (eller kanske någon tunn lina) som dragtråd låter som ett djävligt bra tips. En sån grej som jag borde tänkt på själv men det gjorde jag tusan inte den här gången. (Eller det vet vi inte för jag har inte börjat än, jag kanske hade kommit på det...)

Jodå, fästena till kondensorn är som du säger, fyra stycken. Det här ska nog gå fint.

Tillägg: Nu är förångaren lös (hänger förstås kvar i sina rör på vänstersidan men går att vinkla ut lätt och fint). Kapillärröret kommer ut genom en sån där korrugerad flexslang som man drar kablar i om man inte har styva VP-rör. Det borde gå fint att dra rören genom den. Nu räknar jag med att få hem den nya termostaten imorgon så då är det färdigmekat för ikväll men väl förberett. Den gamla bulben (det är inte mycket till bulb på rören men lite) var alldeles korroderad så det var inte så lustigt om den la av.

Tack igen för tipsen, jag läste på ett annat forum om något annat kylskåp där det bara var att dra i röret så det är nog vad jag hade gjort annars, fast då hade jag väl märkt att det inte gick...

Förångarens baksida menade jag där precis som jag skrev lite längre upp, kondensorn ska jag inte pilla på nu.

Äh, det är bara att borra ett hål i taket på kylskåpet, och dra in bulben den vägen, kapillärröret låter man vara ihopvirat, kom ihåg att inte knixa till det så att det blir stopp. Kom ihåg att försöka förinställa termostaten, när man sätter dit ratten sen så har den inte så stort tempomfång. Termostater kan vara gjorda för att fungera både i frys och kyl. Det gör att man brukar få klura ut hur man ska förinställa den.

Att en kyl/frys går av och på då och då kan bero på att somliga har även ett eller flera reläer, ett relä sitter ibland nere på kompressorn och dess syfte är att ifall kompressorn slås av, det ska gå XX antal minuter innan den ska kunna gå igång igen, detta för att vätskan/oljan inte ska bilda "proppar" i ledningarna.

Du bör kolla att reläerna inte är knasiga. Ett särskilt tidrelä brukar sköta avfrostningen separat. Likaså finns det ofta en ellr ibland två kondensatorer vid kompressorn, dessa måste också vara friska, annars blir starten ojämn och ryckig. I de flesta fall så är det aldrig fel på kondensatorerna. Men tex ett åsknedslag kan förstöra dem. En kass kondensator kan göra att kompressorn blir mycket varm, antagligen för att de blir för mycket förlusteffekt i lindningarna ?

Bulben kan man klistra fast med smältlim förutsatt att man kan få limmet att fästa. Bulben får inte sitta för nära förångaren (kylelementet), då slår den av och på för ofta.

Om den slår av och på för ofta kan bero på att inställningen för termostatens sk hysteres har krackelerat, här finns ibland en egen inställningsskruv för detta, det vanligaste felet är att skruven har "skakat loss" och tappat sin inställning, alternativt att det finns en mekanisk förslitning som gett ett för stort glapp. Det felet finns också på sk hydrofor, hydropress vattenpumpar, att tryckgivaren kan ha kass hysteres inställning. då går den på och av för ofta, dock är det nästan alltid beroende på att luften i hydropressen behöver fyllas på.

Ibland är själva kontaktblecken så brända att termostaten fastnar, det kan också var själva fjädern på kontaktblecket som har blivit för slapp att den inte vill flippa till och från.

Hysteres är ett generellt begrepp för självreglerande system men här menar jag temp-skillnaden mellan av och på. De får alltså inte ligga för nära varandra.

Den bulb som sitter direkt emot förångarplåten är till för att känna av när avfrostningen är klar. Och ibland är avfrostningen tidsstyrd.

En del såna här kylar och frysar har ibland kondensorslingan i ytterplåten, då får man ju inte borra där förstås. Men kondensorslingan går vanligen aldrig i taket.

De självavfrostande kylarna brukar få sitt avloppsrör tilltäppt av allehanda skräp, jag brukar trycka ner en gardinspiral i röret för att få bort skräpet. Eller förstås om man har tryckluft så är det ju bekvämt.

Riktigt gamla kylskåp är ett helvete att flytta på och vid min fd stuga stod det tre såna gamla skåp vid sophögen, iddes inte flytta på dem, utan laddade in sprängmedel i dem, och booom ! Så kunde man plocka ihop småbitarna och ta till skroten - bekvämt och bra Gamla gjutjärnsbadkar går också bra att spränga med tex pentylstubin

Man kan koppla förbi termostaten och sätta in en timer istället, som man ställer på typ 1 timme på, 1,5 timme av, 1 timme på, osv, Alltså bättre än ingenting. Såna finns på Jula osv för 99 kronor.
Man behöver testa om ungefär hur mycket av och på så att det inte ska bli alltför kallt/alltför varmt.

Dock så finns det ju ett annat fel på gamla kylskåp, om kompressorn går men det inte kommer någon kyla så har troligen köldmediumet läckt ut, då är det vanligen bara att kasta det. Det är ju inte så svårt att fylla på, men efter ett tag är gasen borta igen, att hitta läckan och laga den är inte alltid möjligt tyvärr.

Om kompressorn går och blir snabbt överhettad så kan det vara den sk tryckreglerventilen som fastnat, man kan prova att banka på aggregatet med en gummiklubba medans aggregatet går och hoppas att den lossnar. Ibland är det en fjäder inne i dessa ventiler som gått av, eller blivit vek, Inte lönt att laga, dessa delar kan inte alltid beställas heller.

Bilars luftkonditionering har ofta problem med läckage, och det kan vara mycket svårt att fixa.

Tröttnar du på kylskåpet så spiller du ut en skvätt eter i det, och drar ett långt snöre till handtaget och öppnar det ifrån avstånd, med strömmen på, då slås lampan på och etern smäller som fan, så att dörren flyger iväg, hehe

Lycka till !!!

Äntligen är kylan tillbaka i skunkgrytet! Det tog några dagar att få hem termostaten men när jag väl fick den så gick det hur lätt som helst, inga problem att dra kapillärröret genom flexslangen.

Både på morsans Elektrohelios och min Cylinda så sitter drifttermostaten klämd mot förångaren. Jag tycker också det är märkligt, den blir ju bra mycket kallare än vad det är i resten av kylutrymmet när kompressorn går men de har väl vägt in den aspekten när de bestämde termostatens hysteres så det blir lagom ändå. Som icke kylskåpskonstruktör så hade jag ju satt bulben någon annanstans.

På denna finns ingen sådan justermöjlighet, det är fast hysteres.

Inte på morsans och inte på mitt kylskåp tydligen. Eller fan, är det därför den sitter där i alla fall? Fast det är ju bara en termostat som sagt. Men visst, när plåten håller t ex +6 ºC så är ju säkert isen borta. Alltså ingen särskild styrning för avfrostningen men man får det på köpet när bulben sitter där?

Det är ett mycket bra tips. Jag har grannar lite för nära men jag kan ju skylla på någon annan.

Jag tänkte på det när jag bara hade en liten kylväska i flera dagar men det blev inte av.

Jag har faktiskt gjort en piezoelektrisk gnisttändare med lång sladd just för att antända luft/gasblandningar så de exploderar så jag behöver inte ha tillgång till nätström. Brukar spränga 25 l plastdunkar ibland...

Tillägg: Bonusbild på kylskåpets baksida tagen med termisk IR-kamera: http://forumbilder.se/FA55M/kondensorslinga
Högra kompressorn går och pumpar mot övre slingan som man ser är varm. Den vänstra kompressorn (till frysen) har nyss gått och är fortfarande varm men den tunna kondensorslingan har hunnit svalna. Röret upp till slingan är på vänstersidan.

Många modeller har sin termostat precis bredvid lampan, men det kan ju fungera med att fästa den direkt på förångaren, Här tror jag det har rätt så stor betydelse om hur mycket värme som tar sig in genom kylskåpets väggar, är den totala termiska ledningsförmågan låg så kan det ju fungera ändå, eller att förångarens totala värmekapacitet är stor.

Rent hygieniskt påstås det att det är bra att det bildas is på förångaren, flytande vatten bildar större risk för mögeltillväxt mm.

På de lite äldre kylskåpen så är den termostaten som sitter klämd på förångaren den som sköter om avfrostningen - dvs när ispåväxten är stor nog, så startas avfrostningen. De har också ytterligare en termostat som brukar sitta vid lampan. Det har också byggts sådana med ett litet resistivt element som värmer upp hela förångaren.


Sprängskisser är alltid bra (!!!), bara att dra fram pentylstubinen och lägga den enligt ritningen, hehe Acetylen och syrgas är annars alldeles utmärkt att smälla med.


Äh det kan man fixa, hårdare eller mjukare fjädrar, fil och distansbrickor mm, eller rentav sätta dit ytterligare en termostat och lite reläer, man kan överdriva allting om man vill. Inte vet jag varför man inte har solidstate grunkor med IC-kretsar för att styra kylen men det är ju kanske skrytväxeln OverDrive som måste till. Männen bryr sig inte om sådana saker som kylskåp, men skulle man sälja dem med OverDrive så skulle intresset bli större, tex med integrerad ölkyl mm.

Med lite klyftigare styrning så borde man kunna kapa energiförbrukningen lite till, Men annars skulle jag nog tro att de ligger nära max effektivitet, För övrigt så är ju energiåtgången allra mesta avhängigt av hur ofta kylskåpet öppnas, i ett normalt hushåll alltså.


Hehe, det var en finfin bild, antar att det är ett sådant kyl/frys som kondensorslingan är punktsvetsat på bakre plåten, egentligen en ganska fiffig lösning, förr så hade man ju ett friliggande radiatorelement, Konstruktionen är ju helt beroende av hur mycket värme man vill avge till omgivningen.

I många tropiska länder har man tjockare isolering i väggarna och bättre lister som är termiskt sett tätare