Gänga om tändstiftshål.

Nedu, den är totalrenoverad och nerplockad säkert 4-5 gånger i sommar. Precis ALLT är bytt utan blocken. Jag gjorde misstaget att dra för hårt första gången (momentnyckel visade fel). Då blev motorn väldigt tyst faktiskt, även när jag körde. Kan ju även vara vevhusventilationen som låter. Det blir ju övertryck och sedan undertryck i vevhuset när kolven rör sig. Hur som helst, det skall pysa HÖGT. Då är allt som det skall vara.

Det som varit bland det mest irreterande är packboxarna. Att få dom täta har inte varit lätt. Bytte senast igår ena packboxen på vevaxeln. Köpte pugga original för 80 spänn. Verkar vara den som gäller alltså. Inte en droppe än så länge. Har säkert gått igenom 3-4 stycken olika fabrikat och alla börjar läcka efter ett tag.

Jag hittade förresten en till packning i mitt set som jag undrar över och som jag tidigare diskuterat i en annan tråd.

Det är en papperspackning som ska placeras mellan insugets plastspacers undersida och motorn. Jag har alltid varit av åsikten att den är överflödig eftersom plastspacern redan har en gummi o-ring som tätar mot motorn och jag har därför alltid kört utan den. När jag fick mopeden hade den ingen papperspackning där och papperspackningen nämns inte heller i mopedens servicemanual. Insuget har också sin egen o-ring, så det finns inte heller någon anledning att placera papperspackningen ovanpå spacern heller.

Jag kan förstås köpa att man behöver packningen om man har en setup som saknar o-ringar, som en del custom insug och liknande som jag sett.

En risk med papperspackningen är också att den fastnar på motorn, med en massa jobb som följd där man får ta bort packningsrester.

Nu har jag ändå packningen här, så jag undrar vad du har för åsikt om ifall den behövs eller inte?

Inget jag har tänkt på. Har för mig jag bara har en papperspackning där. Vet att det sitter en oring i den svarta spacern.

Nu har det skitit sig totalt med reparationen.

Jag fick min gänglåsning Loolifl 272. Jag skruvade in min hylsa i mina nya gängor i tändstiftshålet med Loolifl applicerad och som driver använde jag ett gammalt tändstift, där jag satt en metallbricka mellan tändstiftet och hylsan för att den skulle komprimera hylsans kant ordentligt mot underlaget.

Jag hade i förväg slagit upp att M12X1-gängor i aluminium som max borde klara 30 Nm i moment.

Jag drog först till 25 Nm och det gick bra.

Sedan drog jag till 30 Nm och där någonstans gick insatshylsan av på mitten! Ned nedre halvan av hylsan sitter nu permanent Looliflad i tändstiftshålen, medan hylsans kant med de översta 2-3 gängorna följde med tändstiftet ut.

Jag har nu gjort ett försök att limma in den avdragna toppen av hylsan i hålet igen med mer Loolifl 272, men detta är sista chansen och lyckas det inte har jag problem. Det går att skruva in ett tändstift i gängorna som är kvar, men utan hylsans kant kommer det säkert inte hålla tätt.

Lyckas jag inte limma in toppen av hylsan får jag väl göra ett försök att borra ut det som är kvar och gänga om hålet samt försöka med en ny hylsa. Då är det viktigt att inte dra mer än 25 Nm. Jag hade rätt i att aluminiumgängorna klarade mer, men hylsan gjorde det inte.

Jag fick borra ur den gamla hylsan och skruva i en ny. Säkert hälften av aluminiumgängorna blev skadade i processen så jag är lite missnöjd över att mitt perfekta arbete inte längre är perfekt, men det gick iallafall att skruva i den nya hylsan och dra den till 25 Nm utan att gängorna släppte.

Nu får det stå över natten så att Looteft* 272 får en chans att härda. Det enda jag är orolig över nu är att tändstiftet som jag använt som driver också blivit fastlimmat på något sätt så att det bryts av när jag ska skruva ut det imorgon. Jag kan inte skruva ut den redan nu, eftersom det sitter hårdare i hylsan än vad hylsan sitter i aluminiumet innan Looteften har härdat.

Har allt gått bra kommer det bilder på den iskruvade hylsan imorgon.



*(Det var visst Looteft 272 jag fått och inte Loolifl. Det var min tidigare gänglåsning Loolifl 271 som var Loolifl.)

Här ser ni slutresultatet efter att gängtätningen runt hylsan fått härda över natten och jag skruvat bort tändstiftet som jag använde som drivdon. Jag blev ändå ganska nöjd till sist.

Här är en bild på hylsan sedd utifrån. Hylsans krage ligger helt flush med aluminiumet som jag ville ha det:
https://i.imgur.com/qYNHcKI.jpeg

Här är hylsan sedd inifrån med ett iskruvat tändstift. Jag slipade ned hylsan så att den inte skulle sticka ut i cylindern och skugga tändstiftet. Hylsan är av kolstål, där jag valde det materialet för att det leder värme bättre än rostfritt stål och för att det är en reaktiv metall vilket gör att gängtätningen fäster på den lättare. Att hylsan är gul är för att den är galvaniserad, men jag tog bort galvaniseringen på yttergängorna så gängtätningen kunde binda direkt till stålet:
https://i.imgur.com/5ocIFAn.jpeg

Jag testade också att hälla bensin i urgröpningen med ventilerna och tändstiftet och det var tätt utan att någon bensin läckte igenom någonstans, nu efter att jag slipat ventilsätena och tätat runt insatshylsan med Looteft 272.

Nu får tiden utvisa hur väl det håller. Jag håller på att skruva ihop mopeden igen och har precis fått ihop motorn, med ventilspelet inställt, nya packningar och alla muttrar och skruvar dragna till rätt moment. Imorgon ska jag sätta tillbaka motorn på mopeden så är jag förhoppningsvis färdig sedan och kan testköra.

Jag ska göra lite tester med Looteft 272 sedan och se hur väl det klarar värme, där det enligt flaskan ska klara upp till 230 grader C. Jag har applicerat det på några gängor med muttrar som just nu ligger och härdar.

Ser bra ut paddan. Att du sedan valde att inte lägga ut en femhundring på kolv och ny ventil ger verkligen en ny syn på uttrycket "dumsnål". Fast blir ju spännande att se vad dina framtida trådar kommer innehålla. Nästan så man har på känn vad dom kommer innefatta.😉

I nästa tråd kanske jag recenserar en ny topp från Glixal.

Eller så ser jag om det går att konvertera mopeden till E85 bränsle.

Jag funderar också på att skriva en omfattande recension om falsk Loctite från Kina. Jag har idag också fått en flaska Locttlf 277 som hade suttit fast länge i tullen och som jag nu måste testa.

Nu är mopeden ihopskruvad och testkörd. Den går utan problem. Jag ska stresstesta den imorgon och se om jag kan slå hastighetsrekord.

Det enda problemet är att jag bytte originaltankflottören till en ny från Temu och nu visar tankmätaren fel. Ska man kalibrera den på något sätt, eller är den att betrakta som defekt?

Flottören går via impedans. Så ta du fram din ohm-mätare så ser du hur värdet justeras när du rör flottören. Sedan får du försöka se till att kinesmätaren ändras på samma sätt. Kanske går om du bakar in något motstånd eller liknande. Mycket jobb för lite utdelning gentemot att köpa en som visar rätt från början om man säger så.

Ja du borde kunna byta till en "vanlig" topp. Dock Får du även byta kamaxel, kamaxelbrygga och kolla att kedjan har rätt antal länkar. Om du jämför kostnaden mot vad en ny ventil kostar så kan jag redan nu berätta för dig vad som är den bästa lösningen.

Jag fixade tankmätaren. Problemet var att flottören tog emot tankens vägg och efter att ha böjt till den lite visar den nu rätt. Högsta kvalitet från Kina.

Jag är rik, så det är inget problem att köpa en ny topp, kamaxel, och ventiltryckare med hållare om det skulle behövas. Det går kanske på 600 kr totalt om jag köper Glixal. Kamkedjan har 41 länkar på Kisbee, så det är samma som på vanlig 139MBQ. Men just nu behöver jag inte köpa något nytt eftersom mopeden går precis som vanligt. Jag lyckades dock bara komma upp i 73,5 km/h idag så jag slog inget hastighetsrekord.

Sedan har jag testat mina kinesiska gängtätningar tillsammans. Loolifl 271, Looteft 272 och Locttlf 277 håller alla bra i rumstemperatur, men mjuknar om man värmer till runt 50 grader eller mer. Jag märker ingen större skillnad mellan dem. Åtminstone verkar de återfå sin kraft när de svalnat igen, så jag får vara försiktig och bara skruva ur tändstiftet ur kall motor så inte hylsan följer med ut. Nu drog jag hylsan till 25 Nm och jag drar bara tändstiftet till 15 Nm, men bäst att inte chansa.

Jag har deducerat att SLS systemet inte har som funktion att pumpa in luft i avgasröret, utan tvärt om leder det avgaser till luftfilterburken och tillbaka in i motorn genom förgasaren. Det finns ett reed valve under röret som bara släpper igenom gaser i riktningen från avgassystemet och inte kan leda in luft från andra hållet. Syftet ska vara att det minskar utsläppen av kväveoxid genom att minska på syret vid förbränningen i cylindern. För miljöns och klimatets skull har jag behållit det på mopeden.

Nu verkar det som att jag uppfyllt trådens syfte och lyckats med att gänga om ett tändstiftshål och skruva i en hylsa samt dokumentera hela processen för framtiden.

Glixal är verkligen kinesarnas sämsta märke, ever. Ne det låter inte riktigt som du fått grepp på SLS systemet. SLS står för "sekundärt luft system". Det skall pumpa in syre vid avgasporten. "reed ventilen" är en egr ventil. Pumpar du in avgaser in i förbränningskammaren får du usla avgasvärden och motorn kommer dö. För att en förbränning skall ske krävs, bränsle, syre och gnista.

Det är du som kallar det för ett SLS system. Kineserna kallar det för EGR vilket är vad det är. Så här säger AI:

"EGR-systemet (Exhaust Gas Recirculation) är en del av en bilmotor som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) genom att återcirkulera en del av avgaserna till förbränningskammaren. Detta sker via en EGR-ventil som reglerar mängden avgaser som skickas tillbaka, vilket sänker förbränningstemperaturen och minskar mängden skadligt NOx. Systemet består av en ventil, rör och ofta en kylare, men kan orsaka problem som sotbildning och minskad motorprestanda om det blir igensatt."