Guide/FAQ om lackering

Guide/FAQ om lackering och lite runtomkring

Index:
1. Introduktion
2. Vilka vertyg behövs?
3. Förberedelse
4. Maskering
5. Slipning
6. Grundning/primer
7. Färg och målning
8. Plast, plastlagning, glasfiber, kolfiber, aluminium och andra material.
9. FAQ eller FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor)

Introduktion

Eftersom samma frågor dyker upp varje dag på facebook och andra forum (inte så mycket på Flashback faktiskt) så tänkte jag ge mig på att skriva en lite enklare guide om hur man lackerar och fixar till sin bil. Jag kommer inte djupdyka i det tekniska allt för mycket och jag räknar med att någon annan lackerare kommer gnälla om att dom minsann aldrig gör så på sin verkstad.
Jag kommer antagligen referera till TDS en hel del, vilket står för Technical Data Sheet aka tekniskt datablad.
Reserverar mig för eventuella stavfel då jag har windows på engelska och antagligen druckit för många öl.
Och Texten blev ett jävla horhus när jag gjorde ctrl c+v från textdokumentet till flashback.

Bra att veta:

Grundarbete är 90% av arbetet och slutresultatet på lackeringen ligger nästan helt i grundarbetet.
Tjockleken på färg mäts i my. 1 my = 0,001 mm 10 my = 0,01 mm 100 my = 0,1 mm
Dagens bilar har ofta runt 100 my.
1k och 2k är förkortningar av 1-kompontent och 2-komponent. 1-komponent behöver ingen härdare utan lufttorkar av att lösningsmedlet i det dunstar. 2-komponent innebär att 2st komponenter blandas samman. T. ex. färg och härdare. Färgen behöver härdaren för att den skall torka. 2k produkter är oftast mycket hårdare och tåligare än 1k.



Vilka verktyg behövs?

Kompressor: Minst 450 minutliter vid 6 bar, över 5,5hk är rekommenderat . Om du inte tänkt köra med spraybruk dvs. Man kan också sammankoppla två mindre kompressorer.
Vattenavskiljare är nästan ett måste. Du kan även göra en egen istället för att köpa. Ett exempel på det är att ha en slang ihoprullad i en hink med kallt vatten eller ett kopparrör på väggen med ballofix i botten och koppling till slangen en bit över.
Skulle rekommendera att ha vattenavskiljaren placerad med minst 10 meter rör/slang från kompressorn så att luften hinner kylas ner. Ha också lutning på slangen/röret så vattnet rinner bakåt.
Självklart fungerar mindre kompressor om du tänker måla mindre grejer.

Sprutpistoler: Kan varmt rekommendera IWATA WS400 till färg och klarlack. Ligger bra i handen, bred sprutbild och ger riktigt fina ytor utan någon större ansträngning. Tål också att ha thinner ligga i loppet utan att packningar förstörs. Största problemet är väl priset då dom kostar runt 7000 och du behöver olika för färg och klarlack. Olika färgmärken rekommenderar olika storlek på munnstycken(kolla TDS för din färg eller fråga återförsäljaren). Jag kör 1,3 på båda pickorna med PPG. Finns även andra pickor där du kan köra klarlack och färg med samma picka och bara skifta mellan munstycken.

Fungerar biltema/julas pickor? Ja, men dom är ingen höjdare. Absolut så kan du ju träna din målning med dom. Värt att tänka på är att billigare pickor gör ofta av med mer material än en dyrare för att få likvärdigt resultat och i längden så kommer färgkostnaden springa iväg. Då är det oftast bättre att hitta en begagnad märkespicka.

Till etch primer och non sanding anväder jag Iwata W400BA Bell Aria med 1,4.
Slipgrund så är det samma som ovan fast med 1,8.
Vill du inte lägga över 10k på färg och grundpickor så kolla på DeVilbiss och Sagolas budgetalternativ.

Slipmaskin: Mirka har bra maskiner, både tryckluftsdrivna och eldrivna finns att välja på. 5mm oscillering och Storlek på platta 150mm är väl standrard. Vissa föredrar mindre slag på oscilleringen. Kör du eldrivet så slipper du höra oljudet från både maskin och kompressor. Samt att maskinen kan behöva en rätt stark kompressor för att fungera 100%.
Slipkloss: Mirka och 3M har en rad olika som du kan koppla på dammsugaren.
Polermaskin: finns tusen olika och vadsomhelst kan nog fungera. Själv använder jag Mirka PS1437.
Dammsugare: När jag hållit på i garaget så har en gammal vanlig byggdamsugare fungerat bra. Kan behövas göra lättare modifikationer på slangen.
Ska du fixa rost kan det vara händigt att ha tillgång till svets och vinkelslip med stålborst. Eller en bläster. Biltemas punktbläster är värdelös om du frågar mig.

Förberedelse

Innan du börjar slipa eller demontera nånting så bör du kolla färgen. Färgkoden sitter oftast på B-stolpen på passagerarsidan. Den här sidan är inte 100% korrekt men är en bra fingervisning https://www.carcolourservices.co.uk/colour-code/ .
Bara för att du har en färgkod betyder det inte att färgen kommer matcha då det kan finnas flera varianter av samma färg. Det beror bl.a. på att varje bilfabrik har sin egen blandning på samma färgkod och ibland även att någon konsult varit in och tagit ut mixer ur recept för att spara pengar.
Om du har en lokal återförsäljare av bilfärg så kan du åka dit och jämnföra olika färgprover och hitta den som stämmer bäst. Man kan även fota med en speciell kamera. Men det ger oftast bara en fingervisning och inte perfekt resultat.

Vad gör jag om färgen inte matchar bra?

Då kan du antingen göra en så kallad bättring/fade out/blend eller meryta. Dvs att du bara lägger basfärgen för att täcka skadan och dimmar ut färgen runt skadan. Sen klarlackar du hela ytan.
Meryta är samma princip fast när det inte finns utrymme för bättring på panelen. T.ex. vid byte av en bakdörr så tar man med bakskärm och framdörr och dimmar ut färgen på dom. Finns bra guider på youtube.
När du har koll på vad som ska målas så är det bara att börja demontera lister, handtag osv. Tvätta av panelen med någon avfettning/silicontvätt. Jag gillar PPG D837. Rikta och spackla eventuella bulor. Gör dig själv en stor tjänst och använd inte biltemas spackel. Även om priset lockar. Sjukt horigt att jobba med, både applicering och slipning. Finns en miljon olika spackel där ute och jag har inte provat alla men PPG Universalspackel A730 är lättarbetat och värd priset.
Lägger du glasfiberspackel så lägg ett finare spackel över det innan du slipar klart för grundning. Kolpulver över spacklet kan underlätta för att se omjämnheter och porer när du klossar.

Rost?

Försök klura ut varför det rostar och om det är värt eller går att fixa utan att behöva byta ut den drabbade delen. Många gånger är rosten mycket värre än vad man först tror. All rost måste bort.

Är det för svårt att komma åt all rost med maskiner eller bläster så kan du ju prova pensla rostkonverterare på det. Har använt det några enstaka gånger när det har varit porer kvar i plåten som jag inte kommer åt ordentligt. Om den verkligen fungerar kan jag inte svara på men jag har inte fått något backjobb på det än så länge iaf.
Loctite har en som övermålning/spacklingsbar på 15 minuter till skillnad från biltemas som har 24 timmar. Har man inte brottom och vill spara pengar så kan man ju ta biltemas.
Också för att stoppa framtida rost så klura ut varför det rostar. Är det djupa stenskott som varit obehandlat allt för länge? Ligger en list och nöter hål på lacken? Ingen tätning i skarvad plåt? Om du ska täta en skarv eller fals så undvik biltemas karroseritätning. Går så klart att använda om det är en gammal skitbil men den har rätt kasst fäste.
Om en list eller ett handtag har nött hål i lacken så bör du sätta nånting som skydd emellan, förslagsvis en genomskinlig plastfilm eller liknande. Efter du har åtgärdat rosten dvs.

Maskering

Tvätta av överallt där du ska tejpa. Om du bara tänker använda sprayburkar så räcker det med tidningspapper runt det du ska måla. Men använder du riktiga sprutor på kompressor så behöver hela bilen täckas in. Står du i garage så kan du behöva täcka in väggarna och allt annat i garaget som du inte vill ha färgdimma på.
Ska du måla en hel sida på en bil så börjar du bakifrån och jobbar dig frammåt. Ta ett maskeringspapper, förslagsvis 20cm bred, och tejpa invändigt längsmed veck och kanter. Du kan använda kantmaskeringstape av skum eller elastisk plast som lämnar mjukare och finare övergångar. Dubbelkolla så att inte färgen kan smita in någonstans innan du stänger igen panelen.
Det finns speciell tejp för lister runt rutor på ex. bakskärmar. Ibland går det även bra att få in en lite hårdare tejp bakom och lyfta listen frammåt.
När allt är maskerat invändigt på det du ska måla så är det bara att täcka in resten av bilen med plast eller papper. Kanske är lite overkill att köpa en rulle med 300m plast om du bara ska göra en bil. Men plast är betydligt lättare att jobba med.
Skär ut runt ytan som ska målas och tejpa. Dubbelkolla så att det är tätt i maskeringen. Vid områden där det bara kommer sprutas klarlack och ingen färg kan du behöva dubbla papper om du inte använder plast. Klarlacken kan blöda igenom papper och det är inte kul att fixa sen. https://www.youtube.com/watch?v=F75CeIqiqLA här är en video med en annan metod där man inte använder papper invändigt utan bara tejp.

Slipning

Ska jag våtslipa? NEJ! Vart fan får alla det ifrån? Det slutade man med på 80-talet. Våtslipar gör man i stort sett bara innan polering eller på bättringar/merytor med finare papper. Spackel suger åt sig vatten och du kan få blåsor eller rost under spacklet sen. Vissa slipgrunder är inte täta nog heller för våtslip och kan suga åt sig vatten.
När jag våtslipar så använder jag tvättsprit som dunstar fort och så man slipper massa gegga. Låt lufta ordenligt innan lack om du våtslipar.

Slipa plåtrent

Ska du slipa plåtrent kan du använda 150 mm oscillerande slipmaskin med 10 mm slag och slippapper i kornstorlek 80-120p. Du bör dra över med 180p efteråt för att få bort de grövsta reporna i plåten. Har du inte en maskin med 10mm slag så kan du använda en polermaskin istället. Tänk på att hålla den plant mot ytan så du inte gräver gropar. Tänk också på värmeutvecklingen när du slipar grovt. Plåten kan slå sig om den blir för varm. Andra alternativ är sodabläster eller paintstripper.
Rekommenderar inte att använda grovslip(negerkrull) eller vinkelslip när du ska slipa större ytor plåtrent. Blir alldeles för grova repor och gropar i plåten så det behöver helspacklas sen.

Slipa spackel

Glasfiber och biltemas skitspackel behöver man börja med 80p slippapper. Andra spackel så kan man börja klossa det grövsta med 120p och sen gå ner till 180p. Slipa sedan med 240p på maskin eller kloss. Ska du grunda med sprayburk så avsluta med ännu finare korn på pappret då sprayburkar inte bygger så bra med material.
Slipning inför grund/primer
Mellan 240p och 400p med maskin efter behov där det ska grundas. 400-600p runt om grundfläcken.
Slipning av grund/primer inför lack
Börja med att läsa TDS till fägen du köpt. Alla färger kräver olika avslut på slipning. Solid 2k-färg kan man lägga på 320repor medans en vattenbasfärg i ljus metallic behöver slipas med 800p.
Men rent generellt så börja med att klossa grundfläcken med 320-400p och sedan slipa med maskin 400-600p. Handslipa kanter och veck med 500-800. Vid ljus metallic eller andra känsliga färger så dra över hela ytan med maskin 800 efter handslip. Gärna med en mjukplatta eller Skumrondellspapper ex. 3M Hookit Mjuk skumsliprondell.
Vid bättringar och merytor så brukar jag först slipa av med 800p och sen våtslipa med abralon 1000-2000p. Båda stegen på slipmaskin. Andra slipar med 800p maskin och sen 1000p torrslip för hand runt kanter.
polerskarver slipas med 2-3000p.

Grundning/primer

Finns en hel uppsjö med olika grunder. Vissa har inbyggt rostskydd och andra torkas med UV-ljus. Vissa är stenhårda och andra mjukare. Vissa torkar inte i rumstemperaturer osv osv. Det enklaste här är att fråga din återförsäljare vad dom rekommenderar för just dina förhållanden.
Rätt gråton på grunden kan vara viktigt för att färgen ska täcka (ex. mörkgrå grund för mörk färg).
Vid grundning av plast (ex. Stötfångare) så kan det behöva tillsättas mjukmedel i slipgrunden och även plastprimer/vidhäftningspromoter på plastrena ytor innan grund.

Epoxy eller etch primer/syragrund? (rostskydd)

Etch/wash/syra primer används nästan uteslutande vid reparationer(försäkringsjobb) på skadeverkstäder då den torkar fort. Efter 10-15 minuter kan man lägga en slipgrund över den.
Är nödvändig för fäste på aluminium. Nackdelen är att det inte går att spackla över etch primern till skillnad från många epoxygrunder. Dubbelkolla TDS innan du spacklar på din epoxy. Etch primer bildar tunna skikt. Du bör lägga en slipgrund över innan lack.
Etch primern är rätt vass och kan vara känslig för underlaget, är bilen ommålad förut eller något annat konstigt så kan den lösa upp underlaget så det blir krackeleringar och resningar.
Epoxygrunder varierar en del mellan varandra men rent generellt är dom väldigt slitstarka men svårslipade och kladdar mycket i slippappren. Är inte känsliga för underlaget och passar bra på gamla jänkare som är målade med diverse gamla skitfärger. Vissa kan man lägga slipgrund på inom en viss tid utan att behöva slipa.
När jag jobbat med gamla amerikanska bilar så brukar jag lägga epoxy på plåtrent innan spackling och sedan en vända epoxy igen ovanpå spacklingen. Slipar sedan av epoxyn lite lätt och därefter läggs en mer byggande slipgrund som ska klossas ordentligt.

Non sanding

The clue is in the name, den behöver inte slipas innan målning.
Bygger inte jättemycket så lägg den inte på större spacklingar eller grovt slipade ytor. Används främst till nya delar som kommer med en tunn rostskyddsgrund från fabrik. Dels för att få rätt gråton och dels för att få upp mer my (tjocklek på färg, 1 my = 0,001 mm).
Vissa sorters non sanding kan man även lägga direkt på råplast utan att behöva lägga plast primer/vidhäftningspromoter innan. I PPGs non sanding byter du till en annan förtunning för att den ska fungera på råplast.
Appliceras med ett tunt och ett fullt varv med kort avluftning. Därefter så är den övermålningsbar efter 20 minuter i rumstemperatur och öppen i fem dagar. Efter dom fem dagarna behöver den slipas, och om du bränner/bakar den i ugn behöver den också slipas.

Färg och målning

Vilken färg ska jag använda? lösningsmedel,vattenbaserad eller något annat?

Glöm inte att tvätta av ytan innan målning med alkoholbaserat tvätt och även silikontvätt kan ibland vara nödvändigt.
Temperatur runt 20 grader är optimalt. Har du över 25 så kan du behöva långsammare förtunning i lack/klarlack vid större objekt.
Om du målar i garage så täck in allt du inte vill ha färgdamm på och vattna golvet för att minska risken att damm ska hamna i lacken.
Solida färger finns ofta i 2-komponentfärg. Färg med inbyggd klarlack kan man säga. Klart smidigast för att måla i garage och liknande. Torktider/avluftning kan ofta styras med olika förtunningar eller härdare. Finns även på sprayburkar med ampull i botten för härdare.
Vattenbaserade färger är väldigt okänsliga för underlaget och föroreningar i luften. Däremot behövs rejäl luftväxling för att den ska torka ordentligt. Behöver alltid klarlackas. Inte rekommenderat för garagelack.
Lösningsmedelbaserade färger torkar bra även om luftväxlingen inte är den bästa. Däremot är den känsligare för underlaget. Är det sprayat med en 1k grund eller liknande så finns en risk att färgen kommer lösa upp den grunden och krackelera. Behöver alltid klarlackas.

Finns också diverse billiga 2k industrifärger som det även går att blanda med rostskydd i. Ex Selemix DTM (Direct to Metal). Kan målas direkt på plåtrena ytor alltså.
Kolla TDS för din färg så ser du hur mycket och hur du ska applicera färgen och vad det är för torktider. Finns garanterat bra klipp på youtube som visar hur man ska spruta ditt val av färg.
Tänk på att hålla ett jämnt tempo med sprutan. Många lärlingar jag har haft gör samma fel där dom sprutar med normalt tempo åt ena hållet och sen när dom vänder och ska tillbaka så går det mycket fortare. Sen när dom synar av ytan och ser att det är torra ränder så lägger dom ett varv till över hela ytan och det blir rinningar.
Klarlacker finns det tusen olika sorter av och alla har olika egenskaper. Undvik 1k på sprayburk, köp 2K istället. Jag gillar PPG D8175 men den är omotiverat dyr för en hobbyfixare.
Finns flera sidor som säljer hela lackpaket till ett rimligt pris
https://www.tipro.se/sv/artiklar/lackpaket-ic-metallic-pearl.html
https://www.billackering.eu/Profix-Aqualine-Lackpaket
http://billacka.nu/index.php?route=product/product&product_id=155
http://alftabilfarg.se/index.php?route=product/category&path=63

Måla vått i vått? Oftast inte. Kolla TDS innan. Med vattenbas får du en jävligt mycket längre torktid om du målar vått i vått och inte har rätt värme och luftväxling.
Du ska aldrig heller lägga klarlack på blöt basfärg. Lägger du klarlack vått i vått så börjar det rinna. Som riktlinje för när det är dags för andra varvet(både 2k färg och klarlack) så brukar jag känna med fingret på maskeringen där jag målat, klibbar den lite men inte är blöt så är det dags att lägga nästa varv. Det ska kännas ungenfär som klistersidan på en tejp.

3-skiktslackeringar och färgad klarlack

3-skiktslackeringar, som Mazda 46V Soul Red, Ford Ruby Red och Renault NNP har blivit väldigt populära. Snygga i solen men mindre roliga att måla kanske.
Egentligen inte jättesvåra att måla, men kan vara tidskrävande med torktider. I regel så är det en bottenfärg med en transparant färg ovanpå för att få ett djup i lacken.
Vissa 3-skiktare behöver man kanske lägga 6-7 varv färg på och då tar det en jävla tid med avluftningen. Där är det bättre på 3-skiktarna med färgad klarlack, för dom målar man nästan som alla andra färger. Det ända som skiljer är att du har färg i klarlacken.
Nackdelen är att om du får du en rinning i färgade klarlacken är det kört direkt. Går inte att skrapa,slipa och polera som en vanlig klarlack. Oftast så blir färgen mörkare ju fler topplager du lägger.
Väldigt viktigt att måla upp färgprov och kolla mot bilen innan målning så du vet hur många toppvarv som behövs.

Candy och flake

Candy är inte bara dyrt, det är svårtmålat och oförlåtande. Inget för nybörjaren.
En tank till moped eller motorcykel kan nog vara lagom att träna på. Men en hel bil eller andra större ytor bör man undvika om man inte har många timmar bakom en lackpicka.
Väldigt viktigt att sila candyn så det inte kommer någon klump eller annat skit för då får du klarlacka, slipa ner och börja om från början.
Vanligtvis läggs candyfärger ovanpå en vanlig silverbas, ibland även guld och andra färger. Man styr mycket hur färgen ska bli med hur många varv som läggs. För varje varv blir det en lite mörkare och djupare ton.
Det går inte att småpysa med om du missat någonstans utan att det blir en synlig fläck. Blir den flammig går det inte att rädda heller. Så målar du en hel bil och det inte blir bra på något ställe så behöver du måla om hela skiten från början med silverbas och allt.
Candy på en hel bil kostar typ 10-15k så det blir dyrt fort om man tabbar sig.
Ett annat sätt som jag tycker är lättare är att blanda 5-10% candy i klarlacken och lägga två varv över en bottenfärg med liknande kulör. T. ex. blå candy över en blå pearlbas.

Flake är inte alltid jättebilligt heller men den största kostnaden är all extra klarlack som behövs. Relativt simpel att lägga. Finns speciella pickor till just flake men jag brukar ta ur filtret i koppen och spruta med grundpistolen som har 1,8 munstycke om det är grov flake. Är den finare flake går det oftast att köra direkt i klarlackspistolen. En metod jag använder är att blanda flake med transparant basfärg och dimma över bilen med grundpistolen tills önskat resultat är uppnått.
Lått basen torka och sen på med en mer byggande klarlack. Slipa av lätt för hand med 2000 eller grå skotteduk och klarlacka igen.
Sedan slipas det med 800 och 1-2000 innan det klarlackas ännu en gång.


Plast, glasfiber, kolfiber, aluminium och andra material.

Plast
Vissa nya delar kommer i obehandlad råplast. Typ stötfångare, lister osv. Är det inga skador så våtslipa med 2000 för hand och tvätta med antistatiskt plast-tvätt innan lack. Glöm inte plastprimer innan lack eller grund. Stor fördel med PPGs non-sanding som går att blanda med plastprimer (andra märken har säkert också det.) och så får man rätt gråton. Är plasten skadad så slipa bort skadorna med maskin. Är det en liten repa så brukar jag börja med 400, 600, 800 maskin och sen 1000 för hand.

Reparera skadade plastdetaljer

Bulor och repor i stötfångaren? Börja med att värma bulan på både in och utsida med värmepistol. Massera ut bulan med handtaget på en skruvmejsel eller liknande.
Går det inte att få till bulan så värm mer och tryck ut så den är lite utåt istället för innåt. När den svalnat och ligger kvar så planar du en avverkande slipmaskin över med 180 tills ytan är jämn. Tänk på värmeutvecklingen!
90% av gångerna när det är repor eller bulor på stötfångare så behövs det inte spacklas om man är händig med slipen. Det går att slipa ut väldigt djupa repor och ojämnheter utan att gå igenom plasten.

Sprickor i plasten är lite svårare. Finns flera metoder som svets, stift och lim. Vanligaste är att limma (och enklast) och det kan göras på flera olika sätt. Då borrar man ett hål i slutet av sprickan och sedan drämmlar ett dike längs sprickan på in och utsida. Slipa rent runt om och rugga ytan i "diket" med 180. Lägg plastprimer och vänta på torktiden, sedan är det dags att limma hela skåran. Brukar börja på utsidan och sedan sätta en tejp över och masera så limmet pressar igenom ordentligt. På insidan så är det bara att kladda på såvida det inte kommer ivägen för något sen.
Limm brukar kunna sjunka och ha porer i sig så det kan vara bra att lägga ett limmande spackel över limmet efter man har slipat det. 3M och Pliogrip har bra lim men det är ganska dyrt... Ibland kan det vara en fördel att smälta in stift och fixera innan lim så sprickan inte fladdrar och rör sig så allt blir snett när det torkar.

Glasfiber

Är det glasfiber med gelcoat så är det bara att matta av och grunda(helst med mjukmedel). Brukar kunna vara en del porer i glasfiber så försök spackla det värsta innan grund. Utan gelcoat så kan plastprimer vara en fördel.
Kan vara en fördel att låta nya glasfiberdelar ligga i värme ett tag så oljor och skit från gjutningen hittar ut. Är det Kinaskräp från typ SCstyling så bör du undvika att värma för varmt då dom har en tendens att slå sig och spricka. Har hänt på en del v70 backluckespoilers från den sidan...

Aluminium

Tvätta av med avfettning/thinner eller annat som inte lämnar kvar spår. Rugga upp ytan med en röd skotteduk och lägg wash primer innan annan grund eller färg.
Kolfiber
Jag har inget jättestor erfarenhet av det faktiskt. Gjort några få stötfångare till stylade japsare. Ska det vara synligt omålat kolfiber så slipa inte igenom klarlacken som kommer från fabrik. Rugga av ytan lite lätt för hand med fint papper och fläska på med klarlack. Torka, slipa och klarlacka igen tills det blir bra. Rätt varierande kvalité på grejerna. Vissa kom med jättemycket porer och en burk med någon tjock klarlack/epoxy som skulle penslas i porer och håligheter.


FAQ

F: Vad kostar det att lackera en bil?
S: Nästan omöjligt att svara på utan att se jobbet. Generellt kostar det runt 1000kr timmen på en märkesverkstad. Vissa mindre firmor gör bara hellacker och renoveringar och har säkerligen billigare pris jämnfört med en märkesverkstad som gör alla kostnadsberäkningar i CABAS med fasta priser satta efter försäkringsbolag.
Jag har sett att vissa tar 25-30 000 för hellack, men då vet jag inte om demontering eller invändig lackering ingår.
Renovering av jänkare springer lätt iväg till 100 000 och uppåt. Jag målade nyligen en utvändig hellack på en nyare volvo XC90 som någon hade repat ner med nyckel. Det landade på runt 40 000 för bara lackeringen, sen tillkommer demontering, rikting och reservdelar på det också.
Sååå runt 20-200 000. Kan du demontera allt som behövs själv kan du spara pengar.

F: Varför får jag vita prickar/nålstick i lacken?
S: Kokstick beror oftast på att något material inte var helt torrt innan det blev övermålat. Eller att det ligger för tjockt med material så det härdar innan lösningsmedlet hinner ut. För höga temperaturer kan också ställa till det. Som när en IR-lampa som stått för nära.

F: Varför får jag "apelsinskal" i lacken?
S: Det kan vara får snålt lagt med klarlack/färg eller för lite förtunning. Kan också vara för hög temperatur så materialet härdar snabbare än det hinner flyta ut.

F: Varför får jag rinningar?
S: För mycket material eller så har du varit för snabb med andra varvet färg/klarlack så det första varvet inte har hunnit sätta sig. Oftast är det att man överlappar ett ställe flera gånger utan att tänka på det. Ibland är det skarpa kanter som ställer till det med ytspänningen.

F: Hur lång är torktiden på X innan jag kan Y?
S: Läs TDS på din produkt.

F: Epoxy innan eller spackla på plåtrent?
S: Smaksak, epoxy innan är klart bättre men inte nödvändigt. Tar mycket längre tid.

F: Varför blir lacken randig/flammig?
S: Det kan bero på att färgen inte är täcker helt. Också att färgen är sprutad med dåligt överlapp eller att dimmvändan lagts för blöt eller för torr.

F: Klarlacken har släppt på vissa ställen, kan man fixa det utan att måla om hela?
S: Nej. Det bästa du kan göra här är att köra högtryckstvätt nära så allt släpper för att sedan slipa och måla om med ny färg.

F: Hur får man bort rinningar?
S: Vissa spacklar runt rinningen och klossar ner innan finslip och polering. Jag föredrar att använda ett vanligt rakblad eller mirkas hajfena och det är grövre rinningar. Bara att hålla det rakt och dra över riningen flera gånger tills den filas ner. Sedan 1000 våtkloss 2-3000 våtslip med maskin, avslutar 6000 om det är en svart bil. Sen är det bara att köra med polermaskinen och en bra rubbing.


Drog iväg det här, har säkert missat massor av saker. Blev mycket text och lite sagt. Lite grundläggande grejer ut luta sig mot kanske iaf. Glöm inte att fråga din försäljare om tips och tricks när du handlar färgen. Och framförallt, glömt inte att dricka en bira så du blir lite mjuk i kroppen innan du börjar måla.

Tack för den! Mycket info, välskrivet och inget onödigt. Kommer ha nytta av detta inom en snar framtid. Skål!

En mycket bra beskrivning, stort tack för den!

Måste fråga en sak eller några, du verkar ju kunnig som fan (och luttrad...):

1. Lacka helt demonterad bil in och utvändigt, i min värld känns det vettigt att lacka allt i horisontellt läge, alltså lägga dörrar och skärmar på ett par bockar, mest för att minska risken för rinningar men kanske också med tanke på ljuset, måste ju vara enklare att få jämnt ljus ovanifrån än från sidan och mindre risk att man skuggar sig själv, eller tänker jag fel?

2. Vad använder du för slags belysning? Har märkt att viss LED-belysning ger jävligt verklighetsfrämmande ljus, nästan så att objektet ser halvt tecknat/ datoranimerat ut.

3. Förlängning av fråga 1: Om man har tillgång till en "TipGirl" eller vad det kallas, alltså en vagga att vända bilen på sidan, är det fördelaktigt att använda sig av den vid lackeringsarbetet? Blir lutningen på pickan för stor?

Mvh osv!

Kan bli jobbigt att måla insida på dörrarna om du har dom liggande på en bock, om du inte målar insidan innan då. Du har helt rätt i att det blir lättare att se på liggande ytor(om du inte har lysrör i väggen som lackboxar har) och mindre risk för rinningar. Vill du ha riktigt blanka delar så är det helt klart bäst att måla dom liggande så du kan lägga tjockare med klarlack.
När jag målade en hel bil in och utvändigt med candy så hängde vi av dörrar, huv osv och målade det och dörrgångar invändigt, för att sedan hänga tillbaka allt och måla hela utsidan på bilen. Sen åkte dörrarna av och klarlackades ännu en gång liggande. Lite överkurs kanske, men det var en utställningsbil.

Jag har ganska dålig koll på lysrör. De måste vara ex-klassade på lackverkstäder iaf. Men dagsljus är att föredra. Saimas lackboxar kommer med 30W/11-865 Dagljus, så det kan ju vara något.

Ska du måla golvet under bilen också? Annars hade jag skippat vaggan.

Golvet bryr jag mig inte så mycket om eller täcker kanske med papp vilket kan vara bra mot damm. Om man använder metallic, pearl, candy eller flake, har gravitationen någon inverkan på resultatet? Alltså är det risk för nyansskillnad mellan tex en dörr som lackats liggande gentemot en karossida som lackats lodrät? ( kanske dum fråga, tänkte på att du hängde tillbaka dörrarna och målade hela bilen för att sedan rycka loss dem igen för klarlack?) Eller satte du tillbaka dörrar etc för att få ett mer enhetligt flyt istället för olika moduler att jobba på?

Fler frågor: är helt hundra på att vid en mässa jag besökte typ 1980 +/- 2-3 år ("T-23an "Old Bonanza" var där om det kan ge någon ledning) fanns en riktig hävert på motivlack, har för mig att han lackat någon av Svempas bärgare, som demonstrerade hur färgen (och därmed kulör/reflektion) kunde manipuleras med magneter. Han hade två plastark typ löpsedelplast med färg emellan och drog en magnet över plasten och kulören ändrades ungefär som om man stryker plysch medhårs eller mothårs. Han hade också typ större magnetskyltar som han lade "löpsedlarna" på, och det blev en enorm skillnad på lyster: i vissa lägen skiftade den ursprungligen blålila färgen till rött och grönt, ungefär som fodret i vissa kostymer. Oklart vad han egentligen demonstrerade och i vilket syfte, men ett ord jag tror jag minns är "Kameleont". är det något du känner till?

Det blir lätt att man lägger på mer eller för mycket färg när man målar liggande. Olika färger är olika känsliga för det, vissa metallics kan blir mörkare osv men det brukar inte vara någon större fara om du inte häller på färg. Blir ockå mycket längre torktider i avluftningarna på basfärger om det läggs tjockare.

Anledningen till att jag hängde på dörrarna för lacken utvändigt är just pga candyn. Den är mycket känsligare än andra färger. Målar man två dörrar löst brevid varandra så kan det skilja i nyans om man inte målar exakt lika, så det blir betydligt enklare att ha dom hänga på bilen. Glömde nämna det men hela bilen slipades och klarlackades en extra gång när vi tog av dörrarna.


Har ingen erfarenhet av någon sådan färg faktiskt. Men det kan bli rätt tydliga fläckar i metallic-lacker när det har suttit magnetiska dekaler en längre tid har jag sätt. Har hört av folk som målar med glasurit att deras metallic-färg stör backsensorer, så den borde kanske gå att manipulera med magneter?

Annars finns det en rad olika kameleont-färger som skiftar i nyans beroende på hur du tittar på den. Bland annat kom Mustang cobra med mystichrome som skiftar mellan grön och lila.

Åfan, magnetism kan alltså påverka! Häftigt att som novis kunna föra en diskussion med någon som verkligen kan ämnet och vet vad du kan! Juste som fan att du orkar svara på frågor som säkert kan verka helt puckade, men som ändå kan ha betydelse för en okunnig! Fler frågor: Håller på att hjälpa en närstående med en helrenovering av en amerikansk vagn med plastkaross (gissa vilken...) och har en miljon frågor, bla: tips om att lacka en plastkaross? Tror du att det kan göra skillnad att lacka karossen avmonterad från ramen? Tänker bla på det magnetiska, alltså om ramen kan påverka resultatet? Tänker också allmänt om plastkaross, flexibiliteten? Vibrationer? Kan du rekommendera någon färg speciellt lämpad för plast eller är bilfärg bilfärg? Behöver plast "vila" längre vid ev spackling? Några varningar?
Säger det igen: Tack som fan att du tar dig tid!

Antar att det är en corvette?
Du behöver inte oroa dig för någon magnetism i karossen. Om ni tycker det är smidigare att jobba med karossen av eller på ramen bestämmer ni själva, det har nog ingen större påverkan i slutändan!

Har ingen större erfarenhet av corvetter tyvärr... Men karosserna på dom äldre är i glasfiberförstärkt polyesterplast, så den är ganska hård ändå. Men använd mask och handskar när du slipar i den! Helst långärmad tröja också för att slippa det förbannade kliandet.

Så länge det inte är sprickor eller blåsor så borde du inte stöta på några större svårigheter. Men sprickor brukar det kunna vara där det är mycket stress i karossen. Så en dremmelborr, såg och glasfiberväv/matta kan vara bra att ha till hands. Det är lite som att laga en båt faktiskt. Glöm inte att tvätta med aceton innan slipning ner till plasten. Det är viktigt att du inte fuskar med härdtiderna på glasfiberlagningar. Helst ska du också laga från insidan där det spruckit. Använd grovt papper som 40-80p där det ska på med glasfiberväv så det får bra fäste.

Vad det gäller slipgrund så det bästa är om du frågar din återförsäljare vad han rekommenderar.

Behövs ingen speciell färg!

Fråga på om det är något mer! Jag kan höra med gammelrävarna på jobbet om dom har tips på gamla plastkarosser.

Lycka till!

Har en liten fråga.
Jag jobbar med att bygga båtar
Min chef har fått nån ide nu om att vi ska lackera båten i rätt färg INNAN vi börjar lägga på kolfiber mm mm
Så frågan är: är det möjligt? Tänker att vi ska måla själva formen i fäljande ordning.
1. Klarlack 2.själva färgen 3. Grundfärg.
Sen ska vi kliva runt på det när vi lägger ner fibrerna för att efter X antal lager göra en infusion. Låter lite sådär i min värld.

Men om det är en bra ide, då kanske man ska veta vad man gör när man lägger lagrena? Som det är nu så sprayar jag på en HB coat på formen innan fibrerna, men endast för att det inte ska slipas direkt på fibrerna. Och det jag kan om lackering är det jag sett på youtube dvs amatör med skapliga verktyg, mer vilja än kunskap, eller vaf man ska kalla det