Kan en kondensator vara för stark?

Förutom det helt uppenbara, d.v.s. risken att spränga hjärtat, med en på tok för stark kondensator:
Kan en kondensator vara för stark för ändamålet om den bara ska agera buffert?

Jag har nyss ordnat slutsteg och baslåda till bilen. Det är tillräckligt klent för att jag tycker det känns som överkurs att köpa en billjudskondensator för 500 spänn, men då det ändå är på några hundra watt så tycker jag det känns lite mycket begärt av ett trött gammalt batteri.

Råkade se en kondensator på blocket med specifikationerna 50V och 40MFD, för 40 spänn.
Visst betyder det 50 volt och 4 farad?
Tycker det låter som tillräckligt för att ändå få en däng som heter duga om man slickar på den (för jag har ju i ärlighetens namn ingen aning), men hur fungerar det med laddspänningen?

Visst kommer kondensatorn bara att laddas till samma spänningsnivå som elsystemet den är kopplad på?
Även om jag av någon orsak skulle få tag i en 200V kondensator, skulle det innebära någon risk för övrig elutsrustning, eller blir det bara buffert på buffert?

MFD = mikrofarad

Rackarns, trodde det alltid var mikrotecken då.

Men frågan kvarstår; gör det något om jag hittar en begagnad kondensator med 3-5ggr så hög märkspänning som bilens elsystem?

Nej, spänningen är enbart det som kondensatorn tål, inte vad du "får ut".
Däremot är det riktigt att kondensatorer med stor kapacitet kan vara riktigt farliga, om spänningen de matas med är tillräckligt hög. Exempelvis därför ska man inte skruva isär ett PSU till en dator, om man inte vet vad man håller på med. Kondensatorerna i högspänningsdelen kan mycket snabbt leverera en hel del effekt, och får man detta genom kroppen ligger man rätt illa till.

Samma med högspänningsdelen till en CRT. Kondensatorerna kan hålla laddningen i flera dagar efter de har kopplats bort från elnätet. I alla fall räknar man så säkerhetsmässigt. I praktiken är det inte flera dagar. Har skruvat i många PSU, men visst kan man få sig en "kyss" eller två om man har otur.

Här är en kul film som bonus.

Jaha, nää den spänningen handlar bara om hur mycket den tål innan den går sönder. Det är bra
att du har lite marginal, men lägre klassade kondensatorer är billigare.

Det finns förresten en liten chans att det är millifarad, men den är inte så stor. De kondingar
jag har som det står 2000 MFD på är uppmätta till 2000 µF iaf.

Hittade en artikel om eländet:
https://www.westfloridacomponents.com/blog/is-mf-mfd-the-same-as-uf/

Och ang. att slicka på kondensatorer, det rekommenderas inte. Jag har kortslutit såna som haft kring 70V när jag mätt dem och det smäller rätt bra, skulle inte vilja laddat ur dem i kroppen.

Ja det förtydligade en del.

Har hört att man tappar lite totalspänning vid seriekoppling.
5,5V 1,5F på Elfa var ändå relativt billiga. Tre i serie och tre i parallell torde vara reko för ett 12V-system?

För låg spänningstålighet. 5,5x3 blir bara 16,5 volt. Du bör för säkerheten ha i alla fall 30v eller något i den stilen. Spänningen är inte 12 volt i en bil när generatorn laddar, snarare runt 14. Sedan för kvalitet ska du räkna på den dubbla spänningen. Men din idé verkar vara korrekt i grunden.

Seriekopplar du kondingar bör du lägga till mer elektronik för att se till att kondingarna är synkade, för annars är det lätt hänt att någon konding får för hög spänning och pajar. Åtminstone resistorer parallellt med kondingarna för att hindra variationer i läckströmmarna från att ladda någon av kondingarna mer.

Betydligt enklare och säkrare att köpa kondingar med tillräcklig spänningstålighet om det finns. Kapacitansen minskar ju dessutom vid seriekoppling.

Normalt betecknas farad med F. Stort M betyder mega. Alltså Megafarad, eller mega något annat vad FD nu kan betyda. Men det finns inte så troligare är att det ska vara uF, dvs mikrofarad.
Amerikaner och engelsmän och ev andra fabrikanter använder tydligen vilka beteckningar som helst!

PS Men detta visste du nog, farfar!

Ja jag får nog läsa lite mer om ämnet.

Billigaste kondensatorn jag hittar på Elfa som är över 12V var på 16V och 60 farad. En vän läste sig till att de var till för att starta tågmotorer eller något, och det låter som något jag inte vill ha en hästspark i nerverna av.
Gick på drygt 700:-.

Det kanske är enklast att bara köpa en billjudskondensator ändå.

Möjligt, fast jag är lite skeptiskt, vilka egenskaper skulle just en billjudskondensator ha, förutom snyggt kapslad och guldpläterade kontakter.

Låter som en bra deal men jag tror ändå att det är absolut smidigaste är att köpa avsedd kondensator. Alltid är det någon skruvterminal eller annat skit som man inte tänkte på som man upptäcker att man behöver. Jag ser att dom kostar en bra peng, 1500:- för billigaste GAS 1F kond. jag kunde hitta, så för några hundringar färre kan man kanske ställa in ett extra startbatteri bredvid baslådan och parallellkoppla med övriga strömmen. Då fördubblar man ju iaf kapacitet för strömtransienter till bassteget och på köpet får även dubbel kapacitet för spelande med avstängd bil eller vinterstarter.