Så fyllde jag på ac:n själv på min gamla bil med freon(r12)

Vinsten är mångdubbelt större på syntetiska kylmedel som 134a ist för HC, vad tror du?
Alla kylskåp är sedan en 15 år tillbaks fyllda med HC för att det är billigt+ att de kräver mindre driftenergi= lägre förbrukning= bilens ac tar mindre effekt av motorn.

När r12 varit totalförbjudet i flera år i svenska bilar användes det fortfarande industriellt i stora anläggningar som hade ett inbyggt läckage som var värre än vade hela sveriges bilpark skulle ha om alla acstystem tömdes smatidigt.
Sådan är miljökonsekvensen i sverige.
men tydligen har även industrierna skippat freonerna nu.
och då kom givetvis en rapport som visade att ozonlagrets nedbrytande inte enbart berodde på freoneroch mänsklig påverkan ..
Blir man förvånad?
fast rent kemiskt stämmer det ju ju,men tydligen inte i praktiken..
Ska se om jag hittar någon länk..

Det är bra att R12, R22 etc klorerade kolväte utfasas på samma sätt som DDT,PCB (alla är ifrån samma industri så att säga).

Egentligen borde man också göra det med HCF (R134a,R410A etc.) och den vägen tvinga kylindustrin att gå över till HC för hela slanten inklusive riskhanteringen - det har gått bra med vitvaror så...

R410A dessutom värre växthusgas än R134a med GWP 1890 för R410a gentemot R134a med GWP 1300 och ändå så stoppas det in precis överallt i portabla AC-anläggningar och värmepumpar (fast det egentligen är fel gas för AC-jobbet pga. sin höga tryck i rumstemperatur, men passar bättre för frysboxar och värmepumpar i nordisk klimat) - då man i flesta fall skulle kunna använda isobutan/propan/propylen för samma sak - det är bara en dimmensioneringsgrej egentligen - gör man det rätt designat från början så är det inte värre med HC än med dagens HCF...

EU har sagt att man skall använda CO2 i nytillverkade bilar från och med 2011, även om jag inte tror riktig på konceptet med transkritisk kylcykel då COP kommer vara betydligt lägre än med HC/R134a och därmed bilda mer avgaser för sin drift då kompressorn går dubbelt så tungt för samma kyla.

Men, det lättare för hemfyllare att repa sin utrustning och fylla på med köldmedie då riktigt, riktigt ren CO2 finns i närmaste kolyreläskmaskin.

Koldioxid är nämligen en av de bästa aromlösaren och arombäraren som finns och finns det minsta lilla förorening i gasen så sätter det smak på det som skall kolsyras, därmed måste gasen avsedd för livsmedel vara väldigt ren.

---

För den befintliga vagnparken så kan man använda gasolblandningar när tillgången på R134a sinar/blir för dyrt och detta har provats i bl.a Australien i minst 9 miljoner bil-år på befintliga omodifierade bilar utan en enda känd olycka som skulle bero på gasolblandningen som fyllnad - freonindustrin säger förståss annat med sin vanliga FUD - det är så otroligt med pengar inblandat här och dom kämpar för livet just nu med alternativ lösning med gas liknande R134a men med lägre GW - men nu brinner deras alternativ nästan lika bra som gasol... och deras FUD håller på att falla platt till marken - för brinner det, så måste man designa systemet för detta och då kan man lika gärna bygga så att det tål sedvanlig HC-blandning utan beroende av patenterade kölmedier...

Apropå detta, jag har en gammal kyl och frys som jag inte använder längre. Dessa verkar gå på R12, kan jag pumpa ur detta och sedan fylla på min bils AC tro? Eller är det andra tryck på grejerna? R12 som R12 eller?

teoretiskt sett ja..
men du måste ju ha en gaspump etc.
kanske skulle gå att fylla över direkt om man överhettade kylskåpet,men det måste kollas kemiskt...

Behövs det verkligen? Det är ju övertryck i kylen och kompressorn i bilen bör ju suga i sig det som finns i kylen. Enda kruxet är väl att få till rätt tryck, så en tryckmätare kanske hade varit bra att ha mellan.
Skulle nog även behöva fylla på lite olja i systemet.
Men det här var intressant iaf, får undersökas lite mera.

EDIT: efter lite närmare efterforskning visade det sig vara alldeles för lite R12 i frys och kyl, 185g respektive 85g. En full laddning på bilen är mellan 850 och 950g... Så det räcker inte.

vill jag påtala följande:

R134 ger högre tryck i systemet & ställer därför högre krav på komponenterna.

R12 systemen går på mineralolja R134 skall ha esterolja + SilikonOringar!!

Vid konvertering byter man torkfilter - ev oringar om man har sånt system - vacuumsuger & helst kväveblåser samt byter olja & kylmedel.

Det påstås att R134 har sämre Kylförmåga. Min USA-ford hade man dock bara fyllt R134 i utan att göra något annat pga värmeelementbyte = släppa ac:n.

RaggarKonverteringen hade dock hållit i flera år.

Det var alldeles supercold kyla - men när jag köpte bilen var värmelementet ånyo trasigt - & då såg jag till att det omfylldes med R12 och jag fick inte systemet kallare.

Var på Dominkanska & såg att folk fyllde bilar på gatan med små cans R12 - gick fram och snackade tittade & pillade - svårt med spanskan - men R12-cansen var tillverkade i UK!!!! kan dom sälja till dominikanerna kan dom fanimej sälja till mig &så.

OBS - Ni som vill leka - det är en jävla krafter om Ni fyller för mycket.
Töm systemet & fyll på/väg in rätt mängd - pröva med att vacuumsuga genom att koppla slang till insuget (gör en slang med rätt koppling i ena änden) & vacuumsug på så sätt. Fyll sedan med den gas ni får tag i. Fyll rätt mängd.

Råkar Ni ha gammal bil med siktglas - Bingo - då kan man lätt efterfylla - annars inte. MEN HÄR RESERVERAR JAG MIG FÖR HUR SIKTGLASET FUNKAR MED ANDRA KYLMEDEL ÄN R12. Har väl varit med och hantlangat vid ca 20 ac-fyllningar (vi har haft tillgång till proffsutrustning) - läst in verkstadshandböcker inom området - bytt packboxar, clutchar + en compressor - så amatörexpert är väl liitee av UnderStatement.

Att ta vakum från insuget av en bil ger inte på långa vägar tillräcklig vakum, man kommer bara till -0.6 - -0.7 bar eller så vid tomgång och betyder att åtmninstone 1/3-del luft är kvar i systemet hur man än gör.

- avrådes å det bestämdaste även för raggarfyllning.


En gammal kyl/frysskåpskompressor kan nå runt -0.95 bar (50 mBar) och tom något bättre om man har dessa som sug - inte tillräckligt här heller men definitivt många gånger bättre än att använda vakumet från insuget på bensinbilen. - Istället för 30 - 40% luft kvar i systemet så kanske man når ned till 5% luft kvar i systemet med kylkompressor som vakumpump.

Jula har en vakumpump som enlig pappret går ned till 10 Pa (0.1 mBar) - i praktiken runt 0.5 - 1 mBar (-0.9990 - -0.9995 Bar) och det är tillräckligt här då statuterna säger max 2000 micron (micron = µtorr = microtorr, 1000 µtorr = 1.3 mBar) eller 2.6 mBar för AC som arbetar med plusgrader i hela systemet.

För att det skall börja torka fukt i AC-systemet så måste man en bit under 20 mBar - och skall man torka så att det inte finns fukt nog att frysa vid ett par minusgrader så att det korkar igen munstycken (expansionsventilen) med is i AC:n så måste man ned under 5 mBar - därav kravet på vakumsugning med en bra vakumpump.

Man kan evakuera det mesta av luften till en bit under under 10%, kanske nedåt 5% med en kyl/fryskompressor som vakumpump, men man kan aldrig fukttorka systemet med en sådan.

Luft vill man inte ha i en AC då den är 'i vägen' för resten av kylmediet då luft inte kondenserar - vilket betyder att det blir hög andel luft i slutet av kondensorrören i kondensorn som trögar upp kondenseringen av kylmediet och gör kondensorn mindre effektiv (mindre aktiv kylande area), vilket gör att systemet arbetar med högre tryck och högre kondenseringstemperatur samt att det kommer luftblåsor med i flytande köldmediet ut mot evaporatorn, vilket kan ge ljud och ev. slitage i expansionventilen pga. luftblåsornas vibrationer.

Med andra ord, ha så lite luft kvar i systemet som det bara går.

---

Om man inte vill/kan skaffa sig en bra vakumpump utan nöjer sig med en kylskåpskompressor som vakumpump så är det ännu viktigare att man byter torkfiltret så fort systemet öppnats eller att den är ett antal år gammal - det som vakumpumpen inte suger ut i fuktväg så måste torkfiltret ta istället och om den är några år gammal så är den förmodligen ganska mättad och torkar dåligt...


oavsett - utan manometer så vet du inte vad du gör när du pumpar vakum - skaffa åtminstone biltemas manometer biltema 15-1366 för 80:-, bättre än inget alls men fortfarande inte bra.

stannar visaren när den har gått moturs på manometer till ungefär rätt över den högra skruvskallen i underkanten på skalan (se bild av manometerns på biltemas webbsite), precis där gula skala slutar så börjar man närma sig användbar vakum (kan variera mellan exemplar) - dom sista 10 mBar mot 0 mBar måste man ha elektroniska instrument som mäter absolutryck, går inte att mäta med mekaniska manometrar till rimlig pris.

Jag använder hellre denna billiga manometer från bilteman vid vakumsugning (i brist på elektronisk dito) än den som finns på manometerställen man köper då dess vakumskala vrider typ 1 cm skallängd från luftryck till full vakum och man har egentligen ingen aning hur mycket vakum man har och om man nått 'botten'. Biltemamanometern vrider sig i allafall 200 grader på visaren för samma trycksänkning.

När det gäller julapumpen av lamellpumptyp (vanepump) så ger dom en karaktäriskts metallisk smatter, ungefär som om någon hällt grus i pumpen och försvinner vid minsta lilla luftläckage - enlig. amerikanska kylhandböcker så är det en karaktärisktik ljud för just vanepumpar när man nåt vakum under 1 mBar (0.6 mBar) och gamla kyltekniker lyssnar helt enkelt efter ljudet och bryr sig inte om att mäta med elektronisk manometer eftersom dom vet av erfarenhet att tillräcklig vakum uppnåts när det börja smattra - och vill det aldrig börja smattra så är systemet mycket fuktig eller så har man läcka...