Tändningsproblem eller dylikt på Puch moped

Jodå, jag satte i en ny skinande brytare.
Vad är kamnocken? Har en känsla att jag gör fel som jag gör nu emd tändningen, kan beskriva hur jag gör:
Först låter jag kolven glida upp i högsta läget. Sätter då på svänghjulet och då trycks brytarna ut från varandra då de tar emot svänghjulet. Sätter detta brytaravstånd till 0.4 mm, skruvar fast svänghjulet och hoppas på det bästa. Det är alltså fel antar jag?
Ber om ursäkt för alla frågor men jag har aldrig läst något om moppar och har ingen att fråga direkt...

Om problemet kom när du bytte ljuddämpare kanske problemet beror på den? Har du bra flöde genom den eller är den nästan tät?

Men ljuddäparen är väll ett senare problem då jag saknar gnista, var dag har nog av sin egen plåga så att säga.

När du sätter på svänghjulet, har du kilen i axeln då?
Kilen ska gå i spåret i hålet på svänghjulet.

Om du tittar inuti svänghjulet så ser du en kamnock, (exenter) som
brytaren glider mot. När brytaren står på den nocken så ska du ha 0.4 mm
spel. Med svänghjulet på så kan du se hur brytaren öppnar mer och mer, för att sen stänga, det är bara till att vrida till den är öppen som mest och ställa då.

Men utan Wodruffkilen i axeln så kommer svänghjulet fel, så om du inte har en sån i så funkar det inte.

Jodå, krysskilen löper in i "springan" i svänghjulet.
Jag tror jag har ställt brytarna så som du säger, har kontrollerat var brytarna öppnas som mest och ställt dom så att det då är 0.4 mm mellan dom, precis efter glider dom ihop igen. När jag sedan snurrar svänghjulet ser jag att de öppnas och stängs...

Bra! Nu återstår bara att kolla var brytarna öppnar.
Vrid svänghjulet i rotationsriktningen, och precis när dom börjar att
öppna så ska kolven vara strax före ödp. (övre dödpunkt)
Kolven ska altså ha nån millimeter kvar till toppläge.
Det är det som kallas förtändning.

Funkar det inte nu så är det nåt elfel.

Testade nu att hålla i tändkabeln med handen och kicka ordetnligt några gånger, jag känner då stötar, eller knappt stötar, snarare pirr. Men det talar väll i alla fall för att det finns liv i den, om än väldigt väldigt svagt, någon gnista kan den inte ordna...

När brytarna börjar öppnas är det ca 6-8 mm kvar tills kolven är som högst, bifogar också en bild på när brytarna är öppna som mest. Ena bilden på kolvens läge när de börjar öppnas och en annan när kolven är högst upp.
När jag håller i tändstiftet samtidigt som jag kickar får jag stötar som sagt, märkte också att jag fick stötar ifrån kickpedalen med den andra handen, ska det verkligen vara så? Är det kanske något jordfel?
http://img503.imageshack.us/my.php?i...ture003dr4.jpg
http://img249.imageshack.us/my.php?i...ture004wr2.jpg
http://img443.imageshack.us/my.php?i...ture005ov3.jpg

Får du en stöt av kicken så har du krypström någonstans.
Sen så är det alldeles för mycket förtändning, det ska va 1.5-2.5 mm föd max.

Mäter du med ett bladmått på 0.4 mm? Brytaren ser ut att va öppen mer än det på bilden i alla fall.

Jodå, bladmått är det, sänkte det lite nu för säkerthets skull. Hur gör jag för att minska förtändningen? Det är till att vrida tändplattan då antar jag?

Brytaravstånd 0,4 - 0,5 mm
Tändningsinställning 1,6 - 2,0 före dödläget
Tändstift Boch W 10A (W 95 T1)
Elektrodavstånd 0,4 - 0,5 mm
Generator Boch RB 1 6 V 15-3/5W

Står om den i teknisk data, förtändningen ska alltså vara ca 1.5-2 mm? Vad fasen är då elektrodavstånd? Är det på tändstiftet då?

Japp.
Och du måste få till tändplattan så du kan ställa tändningen.

Men kan det inte vara så att du jordar med den handen du håller på kicken? Och på så sätt får en stöt.

Har hänt mig flera gånger (dock av misstag), när man mekat någon gammal motor och håller i tändhatten/stiftet med ena handen och den andra handen på exempelvis topplocket medans någon annan kickar. Då känns det i båda händerna.