Bilen drar åt höger efter däckbalansering

Bilen är en Audi A4 3.0 Tdi från 2008
Varför har ts bifogat protokoll från A4 allroad -09

Ok, ursäkta om du blev arg men du har helt enkelt för dålig koll på detta för att kunna bedöma verkstadens arbete. Tror du på fullaste allvar att verkstaden skulle finnas om de drog sönder alla hjulmuttrar på alla bilar som kom in där varje gång de gjorde ett jobb? De vet ju uppenbarligen mycket mycket mer än dig om hur detta fungerar, ett par exempel:

Bara för att något kan dra någonting till exempelvis 1680 Nm så betyder inte det att det dras till detta. Det finns flera saker som påverkar, inte minns personen som gör jobbet men även inställningen på maskinen, inställningen på kompressorn som förser den med luft samt eventuella momentstavar och hylsor man använder. Sen skulle det nog vara svårt att hitta en hjulhylsa som överlever några 1680 Nm dragningar.
Att man skulle kröka bromsskivorna med en hjulbult är bara hårresande löjligt. För det första så varierar monteringssättet av bromsskivorna rejält, många har överhuvudtaget ingenting med hjulbulten eller dess fastsättning att göra utan är i princip bara pressade mellan hjul och nav och kan således inte dras skeva av en för kraftfull montering. Audi brukar nyttja detta system.
Att sträcka bultarna kan man däremot göra, det är dock inte vad som händer om man drar en hjulbult för hårt utan det som händer är att gängan i antingen bulten eller muttern kollapsar och man får gängpaj med en massa problem som följd.

Allt detta hade du vetat om du hade haft nån praktisk erfarenhet, vilket du uppenbarligen saknar. Då får man förlita sig på verkstäderna. Du bör garanterat få ett mer efterforskat svar där än här då de faktiskt har en möjlighet att titta på bilen.

Saxlyft låter bra, då har dom inte skadat någon länkarm.

Det bilfabrikatet jag jobbar med tillåter ovalitet upp till 1mm ute vid slitbanan för att få noll vibrationer. Är ovaliteten mer än 2-3mm så brukar jag säga till kunden. Nu är 1 mm snävt tilltaget och det är få hjul som har så litet kast, men jag har märkt att på stora hjul brukar balanseringen bara bli bra i en vanlig balanseringsmaskin om ovaliteten är under 1mm.

När det är så stora däck som 19" på en tung bil så tycker jag att du skall balansera däcken hos en däckverkstad som har en balanseringsmaskin med tryckrulle. Den rullen simulerar kraften från körbanan. Balansering med en sådan maskin kan rädda ovala däck från vibrationer, om inte annat blir det bättre.

Den maskinen visar också hur mycket det hjulet "studsar" mot körbanan och med hjälp av det värdet kan däckgubben döma ut dom hjul som hoppar för mycket. Är däckgubben riktigt seriös så tar han loss och roterar däcket på fälgen så däckets lägsta punkt hamnar vid fälgens högsta punkt för att minimera ovaliteten. Sedan balanserar han om hjulet igen.

Dom däck som har högst "studsvärde" placerar man bak, så slipper man få upp dom vibrationerna i ratten. Nu är det en regel som inte passar in på alla bilar. Framvagnen på t.ex nyare BMW dämpar vibrationer så oerhört bra, så där vinner man på att sätta dom sämsta hjulen fram.

Kan ligga något i skillnaden på ET mellan sommar och vinterhjulen.

Xleon får prova att sätta tillbaka vinterhjulen fram igen och se om bilen slutar dra snett. Då beror snedragningen sannolikt på skillnaden mellan king pin inklination (KPI) mellan vänster och höger framhjul samt att sommarhjulen har fel ET. Enligt mätprotokollet är KPI 8°20' VF mot 5°01' HF.

Kombinationen av KPI och ET påverkar scrub radius, avståndet mellan framhjulets centrumlinje och den punkt på vägbanan hjulet roterar runt när man svänger. Scrub radius ger ett vridande moment i styrningen och måste vara positiv eller negativ på båda sidorna för att ta ut varandra. Det kan vara så att det blir positiv scrub på ena sidan och negatic scrub på andra sidan p.g.a. olika KPI, när sommardäcken med annan ET kommer på plats.

Länkar till Wikipedia om scrub nedan. KPI är det blå strecket som går igenom stötdämpare och fjäder. På bilden till höger ser du hur scrub radius påverkas av olika KPI.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrub_radius

En lite långdragen teori och svår att förklara, men prova med vinterhjulen fram och se om bilen slutar dra snett. ESP kan få spelet p.g.a olika däckstorlekar fram och bak, men det är inget att bry sig om vid en kort provkörning.

Det är skillnad på att dra lite för hårt och dra dubbelt så hårt som det ska vara.
Kan mycket väl tänka mig att något går sönder om man drar för hårt.
Dessutom har man inte bultar till hjulen utan skruvar.
Bult är en gänglös stång.

Kom och tänka fyrhjulsdriften. Det är inte bra att köra med olika storlek på fram- och bakhjulen om bilen har fyrhjulsdrift, mellandifferentialen lär ta stryk av det.

Kan väl vara värt att testa bara för att eliminera det. Har testat byta höger mot vänster fram.
Har något minne av att denna modell kan grejer gällande framvagnen slitas något snabbare än vanligt på grund av att motorn väger ganska mycket och kör man upp och ner för trottoarer mm så kortas livslängden säkert.

Har sett det med att det står 17" på pappret men har inte koll på hur det kan inverka.
Ska tillbaka på tisdag för att lyfta upp bilen och se om vi hittar något som är löst/trasigt/fel.

Bromsskivan sitter med 1 skruv så den sitter fast, men annars hade det definitivt varit något att kolla närmare på.

Alla bultar går väl att sträcka om man drar tillräckligt hårt.
Jag har m14x1,5 torx jr bultar

Det var den jag fick med mig.
Står A4 quattro/ A4 allroad (-09). Gissar att Audi a4 b8 års 2008 har samma inställningar som Audi a4 b8 allroad från års 2009?
Det står mitt reg nr på pappret och rätt på mätarställning.
Men 17" fälgar är ju inte korrekt..

Jag förstår inte riktigt vad du får ut av att förvrida och ignorera den fakta jag skrivit i tråden men ska försöka att svara på ditt inlägg.

Nej jag tror inte att en verkstad som drar sönder alla hjulbultar på alla bilar skulle finnas kvar. Är det något jag har hävdat? Jag kan dock tänka mig att många inte har koll på skicket på deras hjul och hjulbultar och lite vibrationer stör inte alla.

Min slutsats är att nej dom vet inte mer än mig om detta då dom inte visste varken rätt moment för min bil eller hur mycket Nm deras maskin drog åt med.
En anställd frågade även mig vilken snurra jag hade i bilen och innan jag hann svara gissade han på en 3 liters..
Jag sa att motorn är en 3 liters men att snurran är en gtb2260vk.

Sen har jag skrivit att maskinen gav 1680nm på läge 3 ( högsta inställningen) och att dom hade satt den på läge 2 vilket dom sa att dom har till alla bilar.
När jag ifrågasatte att det lät väldigt högt så förklarade platschefen att dom bara har ställt kompressorn på 10 bar och att den därför inte ger fullt.
DOCK står det på maskinen att den erhåller 1680Nm redan vid 6,3 bar.
Jag påpekade att dom borde ha en momentnyckel varvid han svarade att det finns momentstavar att sätta på mutterdragaren som begränsar kraften men det var inget dom hade.

Att det skulle vara svårt att hitta några hylsor som klarar med 1680nm är rent påhitt.
Det tog mig 12 sekunder att hitta dessa som klarar 4500Nm. https://se.milwaukeetool.eu/shockwav...2-krafthylsor/

Om du kan engelska så kan du läsa här om hur det kan gå till om du drar åt dina hjulbultar för hårt. Dina bromsskivor kan bli skeva när dom hettas upp (t.ex under inbromsning) om du drar åt dina hjulbultar för hårt. Läs gärna här. https://www.freeasestudyguides.com/b...-lug-nuts.html

Känns som att den erfarenheten du har inte är värd så jättemycket då du inte har koll på hur det fungerar eller ens kan läsa vad som skrivits.
Jag väntar väl på nästa halmgubbe du presenterar för att hålla dig till fakta är tydligen inte riktigt din grej.
En halmgubbe är ett gammalt knep för att få den andra att framstå som sämre, tyvärr funkar det inte här då jag är upplyst om begreppet.

Det finns nog ingen som skulle tro att en verkstad som drar sönder 100% av sina kunders hjulbultar skulle finnas kvar, du får gärna komma med en utveckling om var/när jag har påstått det.

Man känner sig som en primat när man inser att ordet hjulbult är fel och att det rätta är hjulskruv/hjulmutter.
Att detta inte uppmärksammats tidigare..
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjulskruv
För att inte röra till det så fortsätter vi i denna tråd att kalla dom för hjulbultar.

Är den låst med en skruv kan du bortse från att det kan ha kommit något emellan.

Har själv letat specifika hastighets vibrationer på en bil med permanent 4-hjulsdrift, sen år tillbaks var det anmärkning från räddningstjänsten (utrycknings/befälsbil) och märkesverkstaden lyckades aldrig komma till rätta med problemet, mycket byttes skivor, ok, bussningar mm sen blev den obesiktigad och såldes för en 4 siffrig struntsumma. Vibrations intervallen var 100-120 gps km/h dvs mycket irriterande på motorväg, vibrationerna kunde minska något vid last och om man satt två fram. Gick igenom allt tänkbart, fälgar, däck, byte även knutar vände stöd lagerbussningar mm.
Provade sen på försök att sätta toe in fram på nollan istället för som angivet och ställd av märkesverkstad och plötsligt var det en helt annan bil att köra och går numera dagligen lång pendlingar.

ev orsak: en diff mellan bak och framvagnens inställningen och fram tenderade till out.

Mät upp din bil med rätt tyngd och rätt hjul, såg att autodata anger fuel tank 100% vid mätning så den kan vara viktkänslig.