Elektricitet och Audio

Ja, Det är 30V mellan -15 och +15. Men 0V uttaget i mitten behövs för att det ska fungera.
Anledningen är att 0V är mikrofonsignalens referensspänning, både före och efter förstärkningen. Det innebär att signalen ibland är under 0V (negativ) och ibland över 0V (positiv).
För att förstärkaren ska kunna fungera måste det finnas en matningsspänning som är mer positiv än signalens positiva halva och mer negativ än signalens negativa halva.

Kretsarna är inte perfekta. Om det skiljer det minsta lilla i likspänning mellan ingångarna på INA217 så kommer denna skillnad att förstärkas och läggas på utgången i form av en större likspänning. Med 60dB förstärkning så kommer varje mV på ingången att bli 1V på utgången. Det är inte bra i riktiga tillämpningar. OPA137 används för att detektera denna likspänningen och automatiskt dra ner den till 0V. Men det fungerar att laborera med förstärkaren utan denna finess.

Nej, en 230VAC -> 30VDC fungerar inte. Det måste vara en 230VAC -> +/-15V. Eller 2st 230VAC -> 15VDC och sedan koppla ihop dem somjag beskrev i förra inlägget. Jag såg inga bra nätagg på Conrad. Testa ELFA istället, detta borde fungera.
Den har dubbel utspänning: https://www.elfa.se/sv/switchat-naet...=50&simi=99.65

Om du karar att bygga ett simpelt nätagg med nätspänning utan att råka ta livet av dig eller bränna ner huset och intillliggande kvarter (på riktigt alltså) så är det inte alltför krångligt att bygga ett eget.

Japp, bara en referensnivå egentligen. Som jag var inne på ovan så är signalen en växelspänning som varierar i styrka runt 0V, ibland över 0V och ibland över 0V. För att kunna förstärka signalens båda halvor så behövs det en matningsspänning som ligger både över och under 0V.

Tekniskt sett går det att använda en enkel +30V istället för en dubbel +/-15V. Men då krävs det att man skapar en konstgjord jord (så att säga) som ligger på +15V. Då kommer all växelspänningssignal genom kretsen att ligga runt denna +15V. Detta gör dock saker mer komplicerat och man man måste ta hänsyn till denna +15V så man inte förstärker den i någonstan, då går det alldeles åt skogen.

Batterier har fördelen att de aldrig ger något brum från nätspänningen som många nätagg kan göra, inte minst switchade nätagg. Fantommatningen till mikrofonen är därför särskilt lämplig för batteridrift.
Mikrofonen drar dessutom väldigt lite ström så batteriet räcker länge.

Experimentplatta och koplingsdäck låter som samma sak, jag länkade till en massa sådana tidigare. Ett annat alternativ är ett experimentkort (som Nummer-1 visade), det kräver dock att man löder fast alla komponenter.

1. Okej, innebär det att resten av sakerna i tex en inspelningskedja (Mic, Preamp, Kompressor, EQ, Interface, AD/DA, dator osv också bör vara kopplad till samma referenspunkt? Jag är inte HELT säker på att jag förstår varför det ska vara (+) och (-), men som du skriver att signalen ibland ska vara (+) och ibland (-), kan man se det som tex i relation till när en högtalar-kon rör sig i en riktning respektive motsatt riktning? Och att jorden då ska referera till det värde respektive den position på högtalaren där den står i "noll" läge? Eller ska jag se det som att -15V motsvarar tyst och +15V motsvarar max signal/volym och 0 är bara ett visst (fast/bestämt) värde någonstans mittemellan?

2. Håller på att beställa delar nu. Vart lite osäker med kopplingsdäcket som fanns på Conrad.
Valde dessa, som jag tror har någonting med mina nuvarande och eventuellt närmaste framtida behov att göra:

Conrad - 1 st Kopplingsdäck/Monteringsplatta

Conrad - 1 st Kopplingsdäck

Conrad - 2 st Kopplingsdäck 2

Jag börjar nog med att köpa ett nätagg, och testar med batterier också för att höra skillnaden.

3. Hittade denna IC'n också, är lite intresserad av att köpa en till eller flera för att testa och höra skillnaden mellan dom olika komponenterna. Men i INA217 står det avsedd för Instrumentering, på denna står det J-FET. Kommer jag att kunna byta ut IC i mitt bygge utan att behöva ändra något annat? Verkar vara samma spänningar iallafall?

Conrad -
Analog Devices AD744KNZ J-FET

Läste på ett stort forum för musik- och musikutrustningsintresserade att följande IC-tillverkare är bra:
National Semiconductor's LM
THAT Corporation
Asahi Kasei Corporation
Analog Devices
Texas Instruments
Cirrus

4. Jag tänker att jag kanske blir nöjd och att det faktiskt går att använda preampen, då adderar jag gärna dom funktionerna som finns i kopplingsschemat om det kan komma till nytta. Då köper jag OPA137 (Länk) och dioderna IN4148. Visst är det 4 dioder i kopplingsschemat som ligger både på (+) och (-) sidan på både "hot" och "cold" signalerna från mikrofonen?

5. Hittade denna när jag sökte på IN4148, där står det 75V. Innebär det maxspänning så att den här funkar till mitt projekt eller?

Elfa - IN4148

6. Och som jag pratade om förut, jag läser om MÅNGA som "recappar", har till och med blivit ett speciellt ord för det, som innebär att man byter ut kondensatorer med mer "precisa" värden för ett bättre ljud.
Finns det något som är värt att lägga mer pengar på med bättre kvalité, eller kan jag gå på vilka tillverkare som helst när jag väljer passiva komponenter, ex dioder, motstånd och kondensatorer?

7. Utgången ser ut att vara obalanserad. Är det en signal som jag kopplar till pin 3 på min "male XLR" på utgången och jorden till pin 1 och låter pin 2 vara frikopplad?

8. Om jag förstått det rätt så kan jag köpa en potentiometer med högre maxmotstånd än 1.6k ohm, vilket innebär att signalen dämpas mer ju mer jag vrider motsols, men att max-signalen förblir densamma när jag vridit helt motsols och motståndet bara är 8 ohm? Jag är lite intresserad av att ha möjligheten att sätta in den i en 19" rackskena om det blir bra, och då vill jag ha möjlighet att kunna ställa gain utan en skruvmejsel

9. Vad tror ni, kommer det att kunna mäta sig med andra förstärkare alls? Kan jag förvänta mig att kunna implementera detta i min studio? Alla preamp-modeller låter ju olika, men rent kvalitativt och en uppskattning från er, säg att jag skulle råka gilla hur den färgar ljudet, kommer den då möjligtvis att funka med brusnivåer och ljudkvalité osv?

1. Ja, alla delar måste vara ihopkopplade med samma referefens (jord). Det sker mer eller mindre automatiskt när delarna kopplas ihop.
Jag tror läser in lite för mycket i att signalen ibland är positiv och ibland negativ. Det är inte krångligare än att att en växelspänning växlar polaritet, annars vore det ingen växelspänning.

2. Länkarna verkar går till din kundvagn, jag kan inte se den. Men det spelar inte så stor roll vilket kopplingsdäck du väljer. Ta ett lagom stort som du inte tycker är för dyrt.

3. Du kan inte byta ut INA217 mot den där IC:n hur som helst. Den har en helt annan funktion internt och andra anslutninger på benen. J-Fet är inte en beskrivning av kretsens funktion, det anger vilken teknik som används vid tillverkningen av operationsfärkarens transistorer. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/JFET

Vilken tillverkare av IC-kretsar som är bra har jag ingen åsikt om. Alla kommer att vara bra på sitt sätt och alla kommer att vara sämre på ett annat sätt.
Läs inte för mycket om folks åsikter på stora musikform, det finns alla sorters konstiga människor där som på fullt allvar tycker att deras supermegaspecialhögtalarkabel för 1000kr/m låter jättemycket bättre än en vanlig 230V elkabel med samma diameter som kostar 5kr/m.

4. Absolut, du avgör själv vad vill bygga . Tänk på att OPA137 som du länkar till har en ytmonterad kapsel. Den går inte att direkt koppla in på ett kopplingsdäck, du behöver en adapter med stift som du kan trycka ner i kopplingsdäcket.
T.ex. https://www.electrokit.com/adapterkort-sot23-dip.45269

5. Ja, den dioden funkar.

6. Det där brukar vara överkurs för folk som överskattar sin sin egen hörsel.
Jag föreslår att du får det att fungera först.

7. En obalanserad utgång brukar kopplas till pin 2 på en XLR kontakt. Signaljord (0V referensen) till pin 3 och skärm/chassi/skyddsjord till pin 1.

8. Japp, det stämmer. Du kan använda en 10kohm potentiometer, då kan du dra ner förstärkningen till 6dB (2 gångers förstärkningen). Det är dock inte så användbart med 6dB förstärkning på en mikrofon.
Väljer du ett för stort värde kan potentiometern bli väldigt känslig och svår att ställa in över det mer användbara området.

9. Förmodligen inte, om jag ska vara helt ärlig. Det finns en anledning till att studioutrustning brukar kosta skjortan och ena njuren. Det du håller på med nu är väldigt grundläggande saker. Riktigt studioutrustning är något som utvecklats i åratal av folk som vet vad de gör och det är betydligt mer avancerat än så här.

Men det är kul att laborera med och få en förståelse för hur det fungerar. Lycka till.

Okej! Många dumma frågor här nu, ha tålamod!

1. Men om man jämför med ett vanligt batteri tex, har det då samma laddning som jorden på (-) eller har det också en annan laddning på både (+) och (-)? Jag trodde att (-) var en referensspänning/"noll" och att en likström endast innehöll en positiv laddning, tex 9V. Eller har ett 9V batteri då som exempel tex laddningen -4.5V på (-) sidan och +4.5V på (+) sidan så att man alltid måste röra sig med spänningar kring jorden?

2. Ok

3. Jag vet, det finns många märkliga människor som lägger hundratusentals kronor på utrustning men som varken kan spela eller ratta ljud! Lite fel ände att börja i kan man tycka.

4. Kan jag inte löda direkt på stiften? Eller gör adaptern någonting annat förutom att leda signalen till pinnar med ett annat mått så att det ska passa kortet?

5. Ok

6. Okej, bara intressant att veta om det är värt att köpa några olika att testa, jag har inte satt upp något lyssningsrum eller behandlat någon akustik efter flytten ändå så jag lär inte kunna höra någon större skillnad, som jag trodde.

7. Ok

8. Smart, självklart. Upplösningen blir kanske för liten med ett för stort värde såklart.

9. Ok

Okej, då skiter vi i att prata ”0-voltnivå” och ”minus-spänning” ett tag tror jag och istället mäter vi nu all spänning ifrån minusmatningen på ICn, då blir det så här istället…

Om minusmatningen på ICn är vår referens:
Vi har nu 30 volt på plusmatningen till ICn och 15 volt på jord och ut från preampens utgång har vi också 15 volt, och det har vi så länge ingen insignal är inmatad från micken. Spänningsskillnaden mellan (VO) och jord är därmed 0 volt och det är detta som exempelvis datorns ”Line in” känner av.


Nu får vi en insignal från mikrofonen som höjer spänningen på utgången(VO) till säg 16 volt. Eftersom jord ligger på 15 volt så är nu spänningsskillnaden de emellan på 1 volt, med (VO) som den positiva sidan. Det enda som datorns ingång känner av nu är alltså 1 volt där jorden är den negativa sidan av spänningen(-). Det är När denna ”signal” tillslut når en högtalare längre bort i ”inspelningskedjan” som högtalarmembranet kommer att röra sig utåt.
https://geoffthegreygeek.com/wp-cont...c-1024x281.png

Ett ögonblick senare får mikrofonsignalen preampens utgång(VO) att sjunka till 14 volt. Eftersom jord ligger på 15 volt så är nu spänningsskillnaden dem emellan fortfarande på 1 volt men nu är (VO) den negativa sidan på den spänningen. Datorns ingång kommer i också det här fallet att känna av 1 volt men med den positiva sidan mot jord den här gången. När denna ”signal” tillslut når en högtalare längre bort i ”inspelningskedjan” kommer högtalarmembranet att röra sig inåt.


Sammanfattning:
Eftersom spännigen på jord ska vara exakt lika hög som preampens utgångsspänning vid frånvaro av insignal från mikrofonen så kallar man gärna den spänningen för 0-voltsnivån(0V), och det är som sagt där OP-137 kommer in eftersom den justerar utgångens(VO) likspänning till samma som jordens. Denna justering sker naturligtvis långsamt för annars skulle den justera bort själva ut-signalen(de snabba spänningsändringarna) vilket inte hade varit så lyckat.

Men viktigt att komma ihåg alltså, datorns line-ingång känner inte av dessa likspänningar på 15 volt eller så som existerar i din preampkopplig, den känner bara av ”spänningsskillnaden” mellan VO och jord och inget annat, punkt!!

Komplement till svaret från Nummer-1.
4. Benen på den ytmonterade kretsen har en delning på 1,27mm (0,05 tum), kopplingsdäcket har en håldelning på 2,54mm (0,1 tum), adaptern behövs för att konvertera avstånden.

Benen på kretsen är alldeles för små och ömtåliga för att direkt lödas fast på stift som går att trycka ner i kopplingsdäcket, de kommer nästintill garanterat att gå av.

Tack för era svar återigen!

Jag hittar inga motstånd med dom värden som jag behöver.
Hur brukar man göra då, köpa olika och serie/parallellkoppla eller kan man köpa motstånd med värden nära det man behöver, och hur mycket får det diffa då ungefär?

Eller hur rekommenderar ni mig att göra med

1 MOhm
47 kOhm
6.8 kOhm
2.2 kOhm
8 Ohm

Och en annan tanke, OPA137N/250 som jag tänkte köpa också, behöver den en anslutning precis som IC'n för att kunna monteras på kopplingsplattan? Vore ju härligt isåfall om det fanns att köpa från Conrad eller Elfa eftersom jag har satt ihop två kundvagnar där och gärna slipper mer frakt...

Är lite ivrig på att beställa nu, men vågar inte förrän jag har fått klarhet i exakt vilka delar det är jag ska ha! På Electrokit fanns det olika motstånd, tex 0.25W metallfilm 1% och 2W metallfilm 5%. Vet inte vad det innebär med olika W och %..?

Gärna om någon vill sätta ihop en kundvagn, nu har jag fått tips från tre olika nätbutiker, Conrad, Elfa och Electrokit.com och det vore skönt om jag kunde samla allt på ett ställe, men det spelar ingen roll om vissa delar är bättre hos dom olika återförsäljarna.

Det jag behöver är alltså

Motstånd
1M ohm (1st)
47k ohm (1st)
6.8k ohm (2st)
2.2k ohm (2st)
8 ohm (1st)

Kondensatorer
47µF (3st)
0.1µF (3st)

Övrigt
Potentiometer 1.6 kOhm
IC (INA217)
Dioder IN4148 (2st)
OPA137
Nätaggregat
Kopplingsplatta
Adapterkort för INA217 och OPA137?

Jag har för mig att sådana här typer av delar är barnsligt billigt att köpa från Kina. Alltså Aliexpress, Ebay eller liknande. Svenska återförsäljare köper ofta in liknande eller samma saker och kryddar priset. Nackdelen är väl frakttiden.

Jag skulle uppskatta om nån ville sätta ihop nån slags kundvagn till mig, jag är lite osäker på vilka motstånd och annat jag ska beställa! Och jag förstår din poäng, men det lär inte vara värt att beställa från Kina när jag behöver delar till endast en enhet? Då lär väl nästan frakten överstiga priset här i Sverige? :P Jag är mer intresserad av att få hem det snabbt, om det kostar en hundralapp eller två mer, det skiter jag i

Uppdaterar tråden lite.

1. Sitter och ska beställa, men skulle uppskatta om någon kunde länka så mycket av produkterna som möjligt. Jag är lite osäker på vilka modeller/tillverkare osv jag bör välja. Och jag har lite problem att hitta rätt värden på motstånd, Och så måste jag väl antagligen beställa från olika sidor eftersom alla inte har allt jag behöver, men Elfa, Conrad och Electrokit.com verkar det mesta finnas på.

2. Sedan är jag lite osäker på dioderna, IN4148 står det i kopplingsschemat, men jag hittar bara 1N4148 så jag antar att det är sådana jag behöver?

3. Och potentiometer, jag antar att det är en linjär jag vill ha?

Vore enormt tacksam för hjälp! Jag vill gärna beställa delarna nu!!