Vatten/bensin till Svartkrut?

Svartkrut när man tillsätter vatten läste någonstans man kunde använda typ kemisk ren bensin istället för de avdunstar
snabbare sant/falskt?

Hur mycket vatten skall tillsättas nästan flytande eller mer som en smet eller bara fukta vad e å rekomondera?

Om man nu ersätter svavlet med socker hur skulle de isåfall påverkas av vattnet socker löses upp i vattnet
kanske svavel/salpeter också gör?

Blir svartkrutet stabilare om svavelet byts ut mot socker?

Hur känsligt e svartkrut för statiskelektricitet/stötar ?
Kom bara å tänka på all gånger man sprungit runt med en massa stångandes metallrör i en plastpåse (idiot??)

Fundering låt säga en hylsa i hårdpapp godset 0.5mm. Om man nu skulle ta tex tidnigspapper å tillverka en hylsa som
blir ca 0.8-0.9mm men som e 0.5mm när den trycks ihopp skulle en sådan hylsa ha samma motstånd som en hårdpapp hylsa?

Hur vet man om något e laddat med statiskelektricitet? kan man kolla det på något sätt?

1. Använd inte bensin, vill du ha ngt som dunstar snabbare använd etanol, metanol eller isopropanol. Annars kommer ditt krut stinka bensin, alla kolväten som ingår i bensin dunstar inte lika snabbt samt att en del av dem är ganska otrevliga (cancerframkallande). Metanol är dock rejält giftigt, så se till att du inte får det i dig om du skulle välja det.

2. Hur känsligt det är för statisk elektricitet märker du inte förrän du gjort bort dig. Det kan variera beroende på hur finfördelat och bra blandat ditt krut är.

När jag var i den åldern så använde jag kokhettvatten.
Torkade på nån dag ovanpå ett vattenelement.

Jean-Luc Pickard, hehe... cancerframkallande??

Falskt. Vattnet löser salpetern så att den sprids ut ännu mer bland de andra ingredienserna och kolet blir impregnerat av salpeter.

Etanol och liknanade funkar inte för själva tillverkningen. i tillämpningarna, som t.ex om du gör stubintråd(gör [inte] stubintråd själv) så kan du binda ihop den med bindemedel som är lösligt i etanol istället, men till själva kruttillverkningen är det vatten som gäller. Annars får du bara fuktigt mjölkrut av det hela och vad gör det för nytta?


Om du gör en smet så kommer den lösta salpetern att transporteras bort ifrån krutet med vattnet.



Svavel är inte vattenlösligt.



Då är det itne svartkrut längre. Det blir bara rökblandning utspädd med kol.

JA, SPRÄNGER DU METALLRÖR SÅ ÄR NOG IDIOTFÖRKLARING MYCKET NÄRA TILL HANDS!

Svartkrut är ganska okänsligt för friktion och stötar. Malning ingår i tillverknignsprocessen. Svartkrutstillverkning är det ENDA sammanhang där man kan mala bränslen och oxidationsmedel ihop!
Om du använder mortel så skall du inte stöta men staven utan gnida!
Till en kulkvarn skall du använda blikyulor legerat med antimon för att det skall bli tillräckligt hårt. Alternativet är stålkulor där du maler hälften av kolet tillsammans med KNO3 och hälften med S och sedan blandar ihop det.
I kontaktytan mellan två stål- eller keramiska kulor när de slåt emot vaadnra i kvarnen kan tempraturen bli så hög att krutet antänds och hela härlighetetn exploderar. Utan blykolur så har du alltså det problemet att du riskerar explosion om du maler om själva krutet i kvarnen. Som du kasnke vet så gör man inte bara kaka av krutet en gång. Man maler, fuktar, pressar och torkar. Sen maller man ner kruter igen och upprepar processen ett antal gånger. En färsk brottyta på riktigt svartkrut skall vara blanksvart ...men den graden behöver du kanppast nå för en vanlig smällare.

Tänk på att alla ingredienserna behöver vara ungefär lika finmalda. Om det är för stor skillnad i partikelstorlek så kan det bli så att krutet knappt tänder ..i alla fall inte i icke vattenbehandlat pulvertillstånd.

En kulkvarn skall alltid användas utomhus långt ifrån byggnader och skall stängas av och på från långt avstånd.

Mal inte metaller i kvarnen. Metaller i en kulkvarn kan komma i ett tillstånd så att dammet självantänder vid konakt med syre. "Pyroforic" på engelska.

OBS! En mortel eller kvarn för svartkrut skall användas tilld et och inget annat. Svavlet får du aldrig bort helt ur morteln. Svavel kan bli farligt ihop med en del andra grejer. Se också till att du aldrig får metalldamm i morteln. Jag rekommenderar marmor.



Smällen från en sådan hylsa skulle förmodligen bli som en pisksnärt och göra ont i öronen. Gör inte det. En bra smällare skall ha en sådan ljudbild att den inte gör ont på 10 meters håll även om den hörs 3-4 km. Det finns ingen motsättning mellan att höras långt och att inte göra ont ...till en viss gräns förståss.

Kraftigare pjäser än så bör du inte göra om det är smällare du vill ha. Det blir itne mycket kvar av en hand. En vanlig kina ..om den är bra gjord.. räcker för att slita av senorna till fingrarna.

En köpt papphylsa innehåller lim mellan lagren. Då får svårt att tillverka något liknande av att rulla tidningspapper. Det är lättare att använda något tjockare som t.ex toalettpappersrullar som redan är runda. Om du klipper upp två sådana, skruvar ihop till max 15mm innerdiameter(med lim mellan lagren) så kan du få en pjäs som låter ganska bra om du har tillräckligt snabbt krut och bra slutna ändar så att smällaren sprängs symmetriskt. Det låter oproffsigt men det fungerar. Vissa köpta rör kan faktiskt låta dåligt också. Använd inte hårda träpluggar som blir till projektiler. pressa in halva hylsans godstjocklek i sig själv tillsammans med smältlim. Du kan varva med platta papperbitar mellan varje lager som du viker in för att förstärka. Med större innerdiamterder än 15mm blir det nog svårt att då en sådan här plugg att hålla. Elektrisk tändning ger ingen temperaturbelastning på limmet. som en stubin gör, och det är mycket säkrare eftersom en stubin kan glöda. krutet skall granuleras. Inte packas hårt kring tändningen. Då sprioder sig flamfronten långsamamre och allt hinenr itne förbrännas innan smällaren öppnar. med andra ord så blir stor del av laddnigne bara bortkastad.

Använd antistatiska material, kläder och verktyg och jobba vid en metallbänk och jorda dig själv. Golv och skor som inte har förmågan att lada upp dig hela tiden är ju bra. Använd inte plastburkar och plastverktyg. Filmburkar är inte antistatiska som det har påståtts här tidigare. Spraya dig med antistatspray för kläder. VI kanske inte använder sånt så mycket när vi tvättar här i sverige, Jag har i alla fall aldrig sett det, så jag vet inte var man köper det men om du letar bland tvätt- och sköljmedel i någon välsorterad affär så kanske du hittar.

Aceton är lätt att få tag i och dunstar snabbt. Och bensen i bensinen är cancerframkallande.

Finns både i livsmedelsaffärer och i en välsorterad färghandel.

Billigare och större burk i livsmedelsaffären. Min flaska från färgaffärn heter;
"original anti-stat spray" från Herdins. Innehåller 2-propanol, butan, propan.

Läste någonstans när man maler krut att stavar typ (1cm diameter 2cm längd) av mässing var att rekomondera?

Låter löjligt men tro mig att få tag på pappers hylser med 0.5mm i godset e inte så lätt. Finns på typ
rullar med plast å dylikt om lindat. Där man kan köpa måste de special beställas i enorma mängder (Företag).
Har ringt runt ca 15-20 pappers/kartong grossister affärer osv. Bara nyfiken var fick (någon) tag på sådana
även om det säker var länge sedan?

vad e de jag har missat?

(Andra söker Kemikalier fubiken här hittar inte ens papphylser)

Antar att du läste det på SWI om svartkrutstillverkning.
De föreslår tillverkningen av mässingspellets av mässingsstång till kulkvarn.
Måtten de föreslår är 20x20mm. På clasohlson finns 15mm stång.

Mässing är bra då det inte ger gnistor samtidigt som det väger en hel del. Bly används också men eftersom det är så mjukt så används en legering av Antimon, precis som drinkmilk skriver.

Papprör kan köpas där man köper kemikalier. Annars är väl egentillverkning det lämpligaste för amatören.

2-5mm. Inte 0,5

Bara du inte blandar krutet med något som inte gillar mässing sen så...